Tulevikus B4.1 Brushless RTR stardijoonele.

[Dave]

Tere,

Täna mängin ma veel oma Boost buggy'ga, aga tulevikus tahaks midagi asjalikumat stardijoonele tuua.
Hetkel on silm peale jäänud TA B4.1 Brushless RTR variandile.

Milliste lisainvesteeringutega varustusse tasuks kohe arvestada, kui soov antud komplektile oma võistlusvarustust baseerima hakata.
Elu on õpetanud, et uue hobiga alustades võib asi kulukamaks osutuda, kui algselt plaanitud

Tahaks enne raha investeerimist veidi selgemat pilti ette saada, millise eelarvega arvestama peaks hakkama vmt.
Pean silmas just sellist esmavajalikku kraami (ja upgrade, mida võiks koheselt plaani võtta).
ülemine riiul on igal hobil piiritu...

Dave

[R0mm]

Soovitaks võistlemiseks osta võistlusmudel hoopis.

Lisaks hunnikus tagarehve ja velgi, mis on 2wd mudeli põhikulu. Ega muud polegi, mida ise lõhkuda suudad, seda pead varuma, kui juba sõita oskad, siis seisab mudel ka enamasti ühes tükis ja vajab vaid kuluosade vahetamist. Mingit tuuningut pole reeglina mõtet hakata külge kruvima RTR mudelile. Odavam on kohe võistlusmudel osta, millel kõik see vajalik tuuning juba küljes.

[RandoM]

Oponeerin Rommile:

Võistlemiseks (eelkõige sellega alustamiseks) oluliselt paremat valikut ei saagi olla. Valitud mudel kui selline on alustamiseks täiesti perfektne, tulevikus tasuks arvestada parema aku/laadija/raadio ja muu tehnika ostmisega, aga see kõik toimub step-by-step ning on võrdlemisi valutu rahakotile. Kui võtad alustamiseks midagi muud kui korraliku tootja RTR mudeli siis on see minuarvates juba eos vale samm.

Reaalne kulu per võistlus selles klassis on ilmselt 50-70€ arvestamata soetuskulu.

[R0mm]

Ära oponeeri. Minu mõte lähtus ideest, et pole mõtet osta RTR mudelit, et seda kohe upgreidima hakata. Ühegi RTR mudeli upgreidimine võistluskiti tasemele ei tule ühelgi juhul odavam kui osta kohe võistlusmudeli kit ja sinna vajalik elektroonika juurde. Soetuskulude vahe ei olegi tegelikult eriti suur kui arvutama hakata. Lisaks saab algul kasvõi selle boost buggy pealt kogu elektroonika selle võistlusauto peale ümber tõsta ja elektroonikat vastavalt vajadusele uuendada. Soovitaks mõelda perspektiiviga ja seda eriti juhul kui on ikka plaan tegelikult ka rajale võistlema tulla. RTR mudel on kindlasti ka omal kohal, aga majanduslikku mõtekust selle upgreidimisel pole, see on fakt.

[Arps]

Ja kui nüüd üdini aus olla, siis Bruno sõidab täpselt selle mudeli analoogiga. Ehk SC10 RS RTR. Pole kuulnud ühtegi halba sõna, et oleks vaja tuuningut külge kruvida.
Ise sõidan vana SC10 RTR-iga. Pole pidanud mitte ühtegi uut tuuning juppi sinna ostma.

[R0mm]

Just, korralikku RTR mudelit polegi vaja ega mõtet upgreidida, sest ta on juba piisavalt hea. Lihtsalt teemaalgataja teemapüstitus lähtus kohesest upgreidimise soovist.

[Dave]

Mul ei ole otsest upgrademis soovi koheselt. Lihtsalt huvitas, kas RTR on võistlemiseks piisav ka ilma upgrademata ja sellele anti siin juba ammendav vastus.

Dave

[RandoM]

Dave: igaks juhuks rõhutan veel, et korraliku tootja RTR on kohe võistlusvõimeline. Aga turul liigub ka igasugust võistlemiseks sobimatut asja. B4.1 RTR näiteks on väga hea tootja väga hea mudel

[R0mm]

Sekundeerin ja täiendan. Kui tahad korralikku RTR mudelit, siis on siin maakeral 2 varianti: Asso 4.1 ja Losi 22

[Dave]

B4.1 RTR vajab lisaks akut.
Eelistada tuleks ilmselt LiPo akut?
Milliste tootjate akud on soovitatavad?

Kas ma olen asjast õieti aru saanud, et out of box võiks nii NiHm, kui Lipo aku peale panna.
Või on ikka midagi vaja ümber seada/vahetada, et erinevat aku tüüpi kasutada?

[R0mm]

Vajab lisaks akut ja laadijat

Lipo aku vajab laadijat, mis oskab LiPo akut laadida (Boost buggy oma ei oska)

Sobivad nii LiPo kui ka NiMH akud.

LiPo aku tootja ei mängi erilist rolli, tehnoloogia on sama ja ilmselt tulevad kõik need akud mõnest tehasest Hiinas, kus pannakse neile vastava brändi kleeps peale kes need tellinud on. Vahet võid näha ehk hinnas.

Mõistlik oleks soetada aku, mille C väärtus on võimalikult suurem või siis vähemalt 40 või rohkem. See näitab aku sisetakistust, mida väiksem sisetakistus, seda rohkem suudab aku voolu ühes ajahetkes välja anda ja seda vähem läheb ta soojaks ja seda väiksem on oht, et ta otsad annab.

Ainus vahe kasutajale nimh vs lipo vahel on see, et lipot kasutades peaks ESC-il olema aktiviseeritud LiPo cutoff funktsioon, mis ei lase sul edasi paarutada kui aku pinge langeb alla kriitilise piiri ehk 6,0V 2S lipo puhul. NiMH akul on savi kui tühjaks sa ta sõidad. Muud vahet pole, volt on ikka volt ja amper on amper, pole oluline kuidas need väärtused tekivad.

[Dave]

Tänud kõigile senise info eest.

Egas muud, kui tuleb masin ära tellida ja küüni taga trenni tegema hakata