Mudelismi foorum

natuke abi vaja

sõbral siis savage x käisime mõned korrad rahingel autot lennutamas ja sain ka pisiku külge ja kohe on ju omale ka masinat vaja
mõtlesin siis midagi sellist: http://www.hpi.ee/pood/product_info.php ... cts_id=609

ei tea küll nitrokatest eriti midagi algaja olen aga see tundub norm mida arvate sellest ja keegi kellel on äkki jagab kogemusi mis on head ja vead?

..küsin siis kohe veel kuulsin et kui mootorit regulaarselt puhastada kestab kauem puhastus vahendiks mõtlesin seda: http://www.hpi.ee/pood/product_info.php ... cts_id=214
või piisab tavalisest mootoripesu vedelikust?
..ja vb keegi räägib mida nitroka juures veel hooldama peab (difreid vms) mis õlisi määdreid ja muud pudi vaja on?

tänud

noh ei oska siis keegi mulle midagi rääkida?

Seda puhastusvahendit mootori juures minuarust pole küll mõtet kasutada. Mootor esiteks ei tohikski üldse mingit erilist puhastamist vajada kui on täidetud elementaarsed reeglid (puhas õhufilter, korralik kütus) Küünalt ei maksa ka igas olukorras väga julgelt maha keerata, sest selle jahutuspea sisse koguneb ikka kõiksugu terakesi, mis küünla eemaldamisel võivad otse põlemiskambrisse potsatada.

Mudelivalikut ma ei kommenteeri, kuna pole ühtegi monsterit ise omanud. Savaget üldiselt kasutatakse palju, seega võib eeldada, et tegu on täitsa arvestatava masinaga, kuid samas võiks eelnevalt uurida ikka ka teiste analoogsete kohta.

Mootor tasub iga galloni või paari tagant lahti võtta ikka. Teinekord ei suuda ära imestadagi, kui palju mustust sinna võib koguneda, eriti kui tolmustes oludes sõita. Kolbi ja hülssi ei pea isegi lahti võtma, kui kõik korras on. Vaatad üle, pühid puhtaks, õlitad ära ja kokku jälle.

Kui mingit räiget puhastusvahendit kasutad, siis kindlasti tee mootor sellest ka puhtaks ja õlita ära - laagrid ja kolb-hülss.

Igatahes on tark tegu mootorit iga mõne aja tagant lahti võtta ja olukorda jälgida. Tegelikult võiks kontrollida ka laagrite olukorda ning võimalusel ka uued sisse panna, kuigi need kipuvad päris kallid olema.

Soovitav oleks ka uus mootor ära puhastada!
Ka uutest mootoritest on Al tolmu välja pestud!

Mootori puhastamise paar põhitõde ollo arvates:
1)puhas mootor on õnnelik mootor (seda nii seest kui väljast).
2)enne küünla mahakeeramist lase mootorispreiga vähemalt suurem pa$k küünla ümbert minema (et vältida eelpoolkirjeldatud objektide sissetungi küünlaava kaudu).
3)ka uus mootor võib tõepoolest sisaldada igasugu imelikke asju... kuigi tegelikult ei tohiks. Mina omas laiskuses ei ole viitsinud uusi mootoreid alati küll lahti katkuda. A sõitnud ja ületalve seisnud mootorid võtan enamasti küll kevadel lahti ja puhastan ära.
4) kui mootorit seest puhastate, siis hülsi välispinda ei tohiks väga nühkida. Sinna tekib aja jooksul must tahmakiht, see tihendab hülsi mootoriplokiga, seda ei ole vaja maha nühkida. Mootorispreiga võib üle lasta, rohkem pole vaja. Samuti ei ole kolbi vaja väljastpoolt nühkida.
5)mitte lasta mootorispreid laagrite suunas. Kui plokki seest pesta, võiks suure laagri käepäraste vahenditega kinni katta, kasvõi papitükist lõigatud ringikujulise objektiga (jajah, seda tuleb kinni ka hoida ). Kui laager ise on must, on ta tõenäoliselt juba p..s ja pesu ei aita. A noh, proovida ju võib.
6)kokku pannes kindlasti hülsile, kolvile ja kepsusilmadele õli, mitte kuivalt kokku lapata.
7)tagakaas, karburaatori krae ja karburaatorit kinnihoidev pinch-bolt on abiks lisaks silikooniga tihendada. Juba lahtikäinud kummirõngad ei pruugi enam pidada. Silikooni kasutada tagasihoidlikult, mootori SISSE seda sattuda ei tohiks.

üldiselt Savage X 4.6 pole yldse halb valik, aga ma soovitan osta Savage X SS with no engine. Kit'id on sellepoolest head et osad jupid sa saad ise valida nt mootor ja radio värk. Need minu teada tugevamad ka. Ma mõnes mõttes kahetsen et ei oodanud 1 aasta rohkem et saada palju paremat kiti sama hinna eest kui praegune rtr
Igatahes.... http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 76&lang=en
See valik on super. Lisaks sellele et sa saad valida enda mootorit ja radio systeemi.... seal tuleb sul ka super head jupid kaasa.
Kui ostad selle --> http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XRSJ7&P=ML
Siis soovitan võtta järgmised asjad lisaks:
Lrp Z.28 Spec 3 mootor
Airtronics MX3 radio set (27mhz A1 kuni A6 on lubatud eestis)
ja kaks Hitec HS-645MG servot
Kui need ostetud on sul ilge monstrum koos see lrp mootor on räige loom
loomulikult tuleb veel kõvasti varustust osta
läheb päris kalliks
OK...Kui sa plaanid osta seda autot siis soovitan et sa õpid enne natukene nendest autodest. tee mingi topic või midagi ja lase inimestel rääkida nendest masinatest. Muahaha

enne küünla maha keeramis on suht loogiline jah et küünla ümbrust peab puhastama sama teen ma päris autoga et kui ikka võimalik lasen korra suveõhuga sisse

millise õliga pärast mootori puhastamist uuesti õlitada?

ollo kas sa mõtled mootorisprey alla mul üleval mainitud asja ja millist silikooni sa mõtled oma jutu lõpus, ja kuidas saab pinch-boldi kaudu silikoon mootorisse jõuda või mõtled kuskilt teist kaudu?
küsin vb imelikke asju sry aga ei jaga nitromootorite puhastamisest ja hooldamisest eriti midagi selle pärast ma teilt abi palungi

aga kui mootorit väga tihti lahti kakkuda kas siis kuskilt midagi pikapeale välja ei hakka immitsema või jääb alati tugevalt kinni ja pole midagi sellest?

küsin veel et kui ma ostan alu spurgeari juurde ja siis kui satub sinna hammakate vahele nt kivi kas ei lõhu mootorit, kinnitusi vms ära?

Mootori õlitamiseks kokkupanekul sobib enamvähem suvaline õli. Ise kasutan Tornado after-run õli, aga asja ajab ära ka ATF või suure auto mootoriõli.
Mootorisprei all mõtlen suvalist aerosoolpudelis puhastavat ollust (brake cleaner, motor spray vms). Testige, mõni neist sööb kummi ja plastikut.
Silikoon on tavaline autopoest ostetud ja kõvaks kuivav tihendisilikoon.
Pinch-polt on lihtsalt üks võimalik õhulekke koht, silikooni mootorisse jõudmise jutt ei käinud niivõrd pinch-poldi, vaid silikooni säästliku kasutamise kohta, üle läbustada sellega ei tasu.
Mootori kinni-lahti katkumisest ja lekkimisest - no miks ma seda silikooni juttu sinu arvates räägin

siis võib ju mootori osade vahele määrida tavalist musta kuumakindlat hermeetikut see peaks päris hea olema
kas mootorispreyks see sama nitro cleaner ei sobi mis üleval mainisin?
lihtsam kogu kupatusega korraga võtta kui kuskile linna peale otsima minna

Mina oma suures laiskuses pole muidugi ühtegi nitro mootorit lahti võtnud hoolduseks. Võimalik, et seda tehes oleks mõni minu mootor veel kauem kestnud kuid mu esimese mootori pea 2 aastane eluiga oli niigi ilmselgelt liiga pikk (võtsin lahti ja sain kepsu_kolbi võtmehoidjaks).
Hobiga alustajate puhul ma arvan, et on rohkem esialgu mõtet rohku panna masina muude detailide korralikule hoodusele. Selle alla käib ka õhufilter. Mootorile kingituseks on alati puhas, mitte väga palju kordi pestud, õhufilter ning mina soovitaks ka lisa kütusefiltrit. Sellega minu mootori eest hoolitsemine tavaliselt on piirdunud kuid mul masin ei seisnud kah kuigi pikalt, vähemalt kuus korra sai kas võisteldud või niisama ralli tehtud. Pikema seismise puhul vast tõesti mõtekas korra lahti võtta.
Üldiselt usun, et diffrid vajavad kõikidel nitrokatel (off-road vähemalt) tihemat lahtivõtmist/hooldamist kui mootor.

Diffrite osas on asi väga tähtis, samamoodi ka laagrid ja CV-ühendused ja kõik muu. Minu esi- ja tagadiffer olid nagu öö ja päev. Esidifrit olin 3-4 korda lahti võtnud ja sealjuures ka puhastanud. Tagadiffrit olen sama aja jooksul ühe korra lahti võtnud ja puhastanud. Tagadifri "sun ja pinion" olid ikka väga kulunud hammastega, määre oli metallipuru täis (pesin lahustiga, topsi põhi oli metallipuru täis). Esidifris polnud üldse metallipuru ja kõik oli nagu uus!

Mina ütleks mootorite kohta pigem vastupidi. Seistes nad mustaks ei lähe! Kütuses kastoori nagunii pole, niiet kinni ka ei kuiva. Peale seismist pole nagu otsest vajadust mootorit lahti võtta ja puhastada, seda peaks just siis tegema, kui mootorit pidevalt kasutad!

ülalolev isiklik arvamus ja ei pretendeeri täiele tõele

lauri, kütuses on kastoori! Õli sisaldus nitros on ca 10-12%, sellest pool tavaliselt kastoor ja pool sünteetiline.

Näita mulle autokütust, kus on kastoorõli! Teen paagitäie nitrokütust välja. Seal võib olla sünteetilist kastoori, mis ei ole kastoor ja ei kuiva klombiks mootoris. Mõnes kütuses pole isegi sünteetilist kastoori ja on ainult sünteetilised õlid.

Kastooriga kütusel on spetsiifiline põlenud kastoori lõhn juures - kui tunned, tead kohe millest räägin!

Tänasel päeval on sünteetilised õlid lihtsalt nii palju arenenud, et ei ole suurt mõtet naturaalset kastoori (mida saab apteegist) enam kütustes kasutada - raiskab mahuprotsente.

Muideks just otsingi omale kütust, millega sõitma hakata. Tahaks veidi suurema õlisisaldusega (ei viitsiks ise hakata seda lisama). RC-Esti lehel olnud kütusel (mingi Nitro... punases 5L purgis) oli üldse 9% õli ainult - mootori laagrid jms nutavad selle peale

Rody Roem, RB:
RB Products - Rody

I personally do not like blends where you use sythetic oil only, I perefer the mix where you have castor and sythetic(as we do in our fuel).

Labori jutt õlidest:
Castor oil

The castor oil is a vegetable oil. We use some castor oil which belongs to the standard PHARMACOPOEIA(CODEX). This standard guarantees the maximal purity for performances optima.

Synthetic oil

We developed various oil for our micro engines. This oil allows to have performances of the very first order. Indeed, oil which we use guarantees an exceptional lubrication in all the terms of service.

lauri kirjutas: Kastooriga kütusel on spetsiifiline põlenud kastoori lõhn juures - kui tunned, tead kohe millest räägin!

Sellest lõhnast võib muideks sõltuvusse jääda

akaver kirjutas:Rody Roem, RB:
RB Products - Rody

I personally do not like blends where you use sythetic oil only, I perefer the mix where you have castor and sythetic(as we do in our fuel).

Hmm, arusaadav. Aga millises kütuses on naturaalset kastoori? Võistlustel pole põlenud kastoori lõhna tundnud. Hea lõhn on see

No RB kõikides kütustes on. Ma hetkel ei leia enam seda juttu ülesse, aga Rody pajatas, et suhe kastoori ja sündi vahel on 50%-50%. Ja mida vähem nitrot, seda rohkem õli on. Aga ega keegi täpset õli hulka ei kipu sulle ütlema.

ma ei saanud ikka oma küsimustele vastust ka siis võib mootori juures kasutada kuumakuindlat hermeetikut mida kasutatakse autode juures ja hpi lehel müüdavast nitro clenerile ei saanud ka vastust kas sellega võib mootorit seest puhastada osad ütlevad et saast ja teised et võib küll
..ja mis asi on CV ühendus
kui selgusele et selles kütuse teemas jõudsite kust saab head kütust õige õli sisalduse ja muude värkidega kas see RB on hea ja kust seda saab ja mida arvate hpi lehel müüdavatest kütustest mis praegu müügil nii suvisest kui talvisest?

seda ka veel et kui kiiresti mul see masin kohele jõuab peale tellimist koos muu staffiga?

Talve jaoks ei ole eraldi kütust. Mootoritootja poolt testitud ja seega soovitatavate kütuste nimekiri on mootori infolehel üldjuhul kirjas.
Suurema nitrometaani sisaldusega kütus annab rohkem võimsust, kuid samas on mootori eluiga lühem kui madalama nitrometaani sisaldusega kütust kasutades. Alla 16%-st kütust minuteada autode mootorites kasutada ei soovitata. Optimaalne on vast 25%-se kütusega sõita (teen seda ka ise).

Kahjuks jah.. hetkel on otsas.. aga tellitakse juurde. Need uued Savaged läksid nagu soojad saiad ...
Nitro cleaneriga seest puhastada.. hmm.. ausalt pole proovinud.. väljast küll. Aga arvan, et täitsa võib.. pärast kenasti ära õlitada ja asi kombes.
Milleks see silikoon.. ei tea.. pole kasutanud ja puudust ka ei tunne
Mootori hooldusest.. mis sa tast näpid, kui kuulda ja tunda, et töötab ilusti. .. siiani olen saanud hakkama ainult ühe mootori "kohviks" sõitmisega.. aga samas elas ta terve Winter cupi paugutamist + umbes sama palju niisama sõitu üle

Tellimisega läheb natuke aega. vist.

aga kas pole nii 25% kütus läheb talvel paremini käima sest on natuke erksam ja suvel 16% on täitsa piisav
aga ikkagi hpis kütuste kohta ootan infot

kui palju on natuke aega
kas hpi lehel on mõni sobiv õli mida peale moototi puhastamist kasutada ?

Sellega võid kohe leppida, et mudelismis on erinevaid tarkusi ühe asja kohta sama palju, kui on inimesi

Peale mootori kasutamist ehk peale sõidu lõppu on soovitatud:
- ühenda lahti kütusevoolik
- pane küünlale toide ja käivita mootorit, las töötab kütusest tühjaks, käivita veele mõned korrad.
- puhasta küünla ümbrus ja eemalda küünal
- silindrisse after-run-oili (või mõnda muud õli, mis kummitihendeid ei söö, kui after-run'i pole käepärast)
- käivita mootoritit ehk aja seda ringi nii, et õli igalepoole jõuaks
- teine variant on õli karburaatorisse tilgutada, kuid mõned after-run-õlid seda ei soovita igaksjuhuks, säästab karburaatori lähedal olevaid kummitihendeid

Tegelikult pole mõtet kütusepaaki kunagi kütust jätta, sest seda hiljem ÄRA kasuta. Metanool on niiskust "siduv" aine ja kui kütus paagis vedeleb mõned päevad, korjab ta endasse õhuniiskust ja pole enam "see". Sama kehtib kütusega igal olukorral - ära lase tal õhuga kokku puutuda kui hädavajalik tankimiseks või tankimispudeli täitmiseks.

Kütust hoia ka alati PIMEDAS ja otsese päikesevalguse käest varjul, sest valgus lagundab nitrometaani.

Soovitatakse sõita ühe kütusega või siis vähemalt ühe nitro %-lise kütusega. Endal ka elu lihtsam, mootori käitumine ja timmimine on tuttav. Kui vahetad nitro protsenti, siis lisaks ilmastiku muutusele on veel üks muutuja juures.

Mootor käivitub talvel teoreetiliselt sama hästi kui suvel, kui ta on soe. Talvel soojendatakse mootorit takistustraadi abil või mina isiklikult näiteks võimaluse korral sõiduauto summuti väljalaske abil - 5 minutit ja mudeli mootor on "toasoe".

Öeldakse, et suurem mootor soovib suuremat nitrosisaldust. Kui hangid .21-.30 (kuuptolli) mootori, siis võta üle 20% nitrosisaldusega, kuid ära mine üle 30%. Ära võta "RACING" kütust, kuna seal tõenäoliselt vähem õli, see on kallim ja kokkuvõttes mootori eluiga väiksem.

Mingeid omaloomingu mootori tihendamis-võtteid ära hakka kasutama, kui keegi seda otseselt tagant ei kiida (keegi ju ei tee seda!). Nitromootoreid on kümneid aastaid kasutataud ja küll need nipid ja tarkused on ka välja kujunenud ja ise esimesel päeval maailmarevolutsiooni tegema hakata on veidi liiga optimistlik.

Mootori eluiga minu isikliku arvamuse põhjal mõjutavad kõige enam:
1. Mootori töötemperatuur - liiga külmalt (alla 100C) töötav mootor kulub meeletult ja hiljem normaalse töötemperatuuri juures kompresiooni ei ole ja mootor ei hakkagi tööle normaalselt. Räigelt ja korduvalt ülekuumenenud mootori eluiga väheneb ka tuntavalt. Töötemperatuur sõltub peamiselt mootori timmist ehk nõelade timmist, õigemini on see kõik üks suur kompromiss (õhtutemperatuur, õhurõhk, kütus, jahutus jne) aga eesmärk on üks.
2. Sodi mootoris - ilma õhufiltrita suvel 5 minutit sõites võib su mootor minna mahakandmisele. Õhufiltri hea kinnitus või isegi topelt-kinnitus on tähtis! Kütusepaagi ja mootori vahel on kütusefilter, mis loodetavasti sealt erilist sodi mootorisse ei lase - kuigi sõel on tavaliselt üpris suuresilmaline ja peen "tolm" läheb kenasti läbi, kuid sa ju ei lase tolmu kütusepaaki ometigi.
3. Kütuse õlisisaldus - mis on häbematult väike paljudel kütustel. Sest mida vähem on kütuses õli, seda rohkem on "kasulikku" ehk energiat andvat ainet ja saad ühe grammi kohta rohkem energiat autoga kaasa panna. Võta mõni paljukasutatud mitte-racing kütus.
4. Kõik muu... see kui tihti sa mootori lahti võtad ja teda puhastad, kui rajult teda "ruunad" rajal, palju ta matse ja kopse saab jne.


Hästi universaalne õli on WD40 ja saadaval igas vähegi end poeks nimetavas poes - ka hüper- ja super- ja giga-marketites! Kui üks asi kõlbab kõigeks, siis ei kõlba ta millekski, ehk sisuliselt võid teda igalepoole pihustada (v.a. elektroonika), tõrjub vett, väldib roostetamist, pole täheldanud et kummitihendeid väga sööks jne. Võid kasutada ka puhstamiseks - piserdad lapile ja pühid mustust. Võid lasta ka mootorisse peale puhastamist, kui after-run-oili pole või keegi sulle mingit muud spetsiaal-vahendit pole müünud

CV-joint ehk Constant Velocity Joint (vaata siit) - eesti keeles ma ei tea, vihkan kõiksugu saamatuid tõlkeid, mis ei iseloomusta ega kirjelda asja (plokikaas, õõtshoob, rooliots ja muud)

Üldiselt on tore, et sa tunned huvi ka auto hinge-elu vastu, aga soovitan soojalt teha seda siis, kui masin on kodus, kasutusjuhend kõrval ja siis järjest uurid ja puurid! Avastamist on mitmeks nädalaks ja siis hakkad vaatama, et miks krt see nii on tehtud ja tahad juba hakata ümber ehitama

Ülalolev on puhtalt minu isiklik arvamus ja põhineb lisaks enda väikesele kogemusele ka paljude teiste arvamustel ja artiklitel - ei pretendeeri tõele

oskad sa äkki mingi lingi anda kust saab after run oili tellida siit tartus pole ju tavalislt selliseid asju saada tahaks ikka õigete vahenditega tegeleda et pärast üllatusi vähem oleks
et siis silindrisse õli tilgitada küünla ava kaudu nagu ma aru saan aga kui palju et siis umbes mitu tilka et üle ei ujutaks mootorit, selle karburaatori teema ma jätaks siis välja kui soovitatav pole
selle mudeli jaoks mis üleval mainisin on vist 28 kuupi siis peaks vist sobima see kütus hästi http://www.hpi.ee/pood/product_info.php ... cts_id=608
seda mootori temp. mõõtjat ma ei raatsi eriti soetada 495kr teine vb oskad öelda minutites kui mootor vajaliku temeratuuri saavutab ja kui kõrge on mootori temp. millest kuumemaks ta ei tohiks minna?
ilma õhufiltrita pole mul küll never plaanis sõita ja paagikorki avan nii palju kui tankimiseks vaja
kas seda WD40 õli on siis saadaval igas suuremas toidupoes? ja seda võib siis laagritele ja muudele liikuvatele osadele määrida et rooste ei läheks

kuidas selle esimese mootori seadistusega on ja kuidas peale sissesõitu uuesti seadistada, mitu paagitäit on sissesõit kas see on kõik mudeliga kaasa oleval plaadil olemas? seda ma olen kuulnud et vähemalt esimene paagitäis tuleb lasta lihtsalt käia (vb isegi rohkem seda ei tea) ja üleval hoida et rattad saaks ringi käia

sain jälle natuke targemaks aga seda infi saab korraga nii palju ja küsimusi tekib nii palju et ei oska kohe kõike küsida

Eesti keeles on see püsikiirusliigend.

Arne

Võta auto kasutusjuhend ja loe seal on su ilmaühegikomata esitatud küsimustele kõik vastused ilusti olemas aga näed sa kui keeruline on jälgida kus üks lause lõpeb ja teine hakkab kui mingeid kirjavahemärke üldse ei kasuta? mootori seadistamiseks on "tempgun" väga oluline abivahend ja see mõnisada krooni teenib end kiirelt tasa sest mingit aega ei ole vaid mootori töörezhiim keerataksegi mootori segunõelte abil paika ja selle kõige kohta on kasutusjuhendis info olemas Sissetöötamiseks jah on kõige lihtsam soovitus lasta "rikkalt" töötada mootoril umbes üks-kaks paagitäit aga on ka tänapäevasem "heat cycling" meetod aga sellest vist ei hakka rääkima siinkohal.

sry ma juba nii väsinud täna oli pikk ja väsitav päev seljataga lihtsalt ei viitsi neid siia vahele praegu toppida lähengi juba magama ära tähed lähvad klaviatuuril juba sassi kirjutan ühte lauset 5korda üle
kasutusjuhendis siis mootori vajaliku temperatuuris olemas?

Küünla juurest mõõdetakse tavaliselt ja see sõltub mootorist, kuid kuskil 110-130 on see vahemik, kus võiks olla sinu mootori optimaalne hea töötemperatuur.

Lihtne moodus töötemperatuuri hindamiseks on tilgutada näiteks tilk-paar kütust küünla peale, kui see mõne sekundiga ära keeb, siis on temp ok. Kui see hetkega aurustub, on mootor ülekuumenenud ja kui see jääb sinna kauaks, siis on mootor liiga külm.

lauri kirjutas:Hästi universaalne õli on WD40 ja saadaval igas vähegi end poeks nimetavas poes - ka hüper- ja super- ja giga-marketites! Kui üks asi kõlbab kõigeks, siis ei kõlba ta millekski, ehk sisuliselt võid teda igalepoole pihustada (v.a. elektroonika), tõrjub vett, väldib roostetamist, pole täheldanud et kummitihendeid väga sööks jne. Võid kasutada ka puhstamiseks - piserdad lapile ja pühid mustust. Võid lasta ka mootorisse peale puhastamist, kui after-run-oili pole või keegi sulle mingit muud spetsiaal-vahendit pole müünud

Ülalolev on puhtalt minu isiklik arvamus ja põhineb lisaks enda väikesele kogemusele ka paljude teiste arvamustel ja artiklitel - ei pretendeeri tõele Wink

Khm... ma ei väsi kordamast kahte asja:
1)WD-40 ei ole õli. Jah, temas sisaldub pisut mineraalõli, aga õli ta sellele vaatamata EI OLE. Õlina kasutamiseks on palju paremaid asju, näiteks... õlid.
2)WD-40 on militaarotstarbel välja töötatud veeärasti (Water Displacement, formula 40), mille algne kasutusotstarve on JUST NIMELT elektroonika kaitse niiskuse eest, ehk WD-40 sisse võid näiteks oma vastuvõtja ära uputada, see kama on täiesti dielektriline ja kaitseb niiskuse vastu. Enamus mõistlikke elektriautodega sõitjaid laseb vihmaga sõites enne ja peale sõite oma vastuvõtjad WD-40'ga üle, kusjuures seda ei kuivatata, vaid vastuvõtja pakitaksegi märjalt oma kesta sisse tagasi. Toimib.

Kuna ta kaitseb niiskuse eest ja pisut siiski ka õlitab, on WD-40 suht pandav after-run õli. Ma isiklikult siiski pooldan õlisemat stuffi, aga see on minu isiklik arvamus. WD-40 on selgelt parem, kui mitte midagi.

BTW, WD-40 on ka suht toimiv pidamismääre rehvidele. Täiesti tõsiselt kusjuures.

http://en.wikipedia.org/wiki/WD-40

Masinad on tellitud ja tulekul, parimal juhul (kõik arvestused on sellele pandud) peaks kohal olema järgmise nädala keskel.

üks räägib ühte teine teist.
nagu ma aru saan, siis see WD40 pole õige asi, aga parema puudumisel ajab asja ära

äkki oskate öelda kahe sõnaga, millist after run oil-i oleks õige kasutada?
ja millise silikooniga peale mootori lahti võtmist tihendama peaks?

muidugi veel, et kust neid saada on?

PS! ei saanud ikka hpi-s müüdavate kütuste kohta vastust ?

aitäh!

Ma kirjutasin sulle ühe sõnaga after-run oili kohta: TORNADO. Rohkem pole sul midagi vaja. RC-Pro müüb Tornado kütust, loodetavasti õli ka (tomkar?)

Silikooni ja muu kohta on sulle ka piisavalt öeldud, ära näpi oma mootorit, eriti kui sa ei tea, mida sa teed. Sõida jumala rahus, nagu tuhanded inimesed enne sind seda on teinud ja ära vaeva oma peakest. Sellest, kuidas MINA hooldan oma võistlusmootoreid, ei pea sa mitte järeldama, kuidas SINA peaksid hobimudeli mootorit näppima. Sa ei kisu ju mingi 2.0 Mondeo mootorit sama tihti lahti, kui WRC Focuse oma? Õhufilter on ainus asi, mida sa oma mootori küljes hooldama pead. Kui tegeled asjaga ja saad targemaks, siis tuleb kõik muu.

jyrka88 kirjutas: ja millise silikooniga peale mootori lahti võtmist tihendama peaks?

silikooni pead kasutama ainult kui tihendid lasevad läbi, mina kasutan selline toimib väga hästi.
loe see ka läbi.
http://www.rchobbies.org/engine-tuning.htm
http://www.savage-central.com/modules.p ... ic&t=54465

Sain ka WD40 osas targemaks... aga pean veel siiski enne kaaluma, kui hakkan sellega vastuvõtjat üle piserdama Isiklikult arvan, et kuiv elektroonika = õnnelik elektroonika, samas ei vaidle ollo teadmistele ja kogemustele küll vastu.

ollo kirjutas:Ma kirjutasin sulle ühe sõnaga after-run oili kohta: TORNADO. Rohkem pole sul midagi vaja. RC-Pro müüb Tornado kütust, loodetavasti õli ka (tomkar?)

Hetkel pole kuid järgmise korraga tuleks vist siis võtta (järgmine kord on üsna pea).
Üks HPI after-run/engine-maintenance-oli (http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=9083) õli vedeleb meil juba 2 aastat - keegi pole tahtnud . See on ka näidanud teema aktuaasust keskmise hobiga tegelejale. Kuna pole tahtmisi olnud inimestel antud vallas siis pole ka nagu toond siiani.

Nojah, see after-run õli minu puhul väga kulumaterjal ei ole, mul sama pott vist juba ~5 aastat ja ei näita veel lõppemise märke, 10 tilka iga võistluspäeva kohta teeb kuluks umbes 70-100 tilka aastas trenni ma ju nitroga eriti ei tee.

70-100 tilka aastas, selge sain palju targemaks
aga millist kütust te siis ikkagi soovitate, sellele 28 kuubisele mootorile? kuidas hpi-s müüdava 25% tornado kütuse õli sisaldusega lood on?

siis veel selline küsimus ka, millist akut ja laadijat soovitate rotostarterile?
mingid pidid aku ära rikkuma või keema ajama vms.
mul olemas elektrimudel ja laadija ka, tahaksin selle kunagi nüüd maha müüa, aga vb on mõtekas laadija alles jätta need ju päris kallid, et aku lihtsalt juurde osta.
Laadija ise selline: http://www.updaterc.com/V2/catalog/imag ... r/6426.jpg

Tornado on Race kütus õlisisaldust vähem temas kui teistel, üsna vänge asi

ok seda ma ei teadnud.
aga kust eestist saab mitte race kütust, mis sobiks sellele 4.6 mootorile hästi?

eerikkarts kirjutas:Tornado on Race kütus õlisisaldust vähem temas kui teistel, üsna vänge asi

Sorry, kuid lükkan ümber. Tornado on "Factory approved" kütus HPI masinatele - ainuke "ametlikult heaks kiidetud" kütus Eestis pakutavatest.

Tornado "tavalistel" "Car" tüüpi kütustel on õli sisaldus 9,5%. Lisaks on olemas ka kütused "Buggy and Monster Truck" 20% ning 35% NiMH sisaldusega, nendel on õli sees 12,5% kuid nende kohta on öeldud, et EFRA racing testidest need läbi ei lähe (suure õlisisalduse tõttu on minnu loogiline järeldus). Viimasel põhjusel pole seda kütust ka toonud.

tomkar, aga millist kütust sa siis sellele mudelile soovitad?

ootan veel rotole aku ja laadija osas vastust

Laadija on sul täitsa ok "vanamoodne" mitte-deltapeak laadija, millega saad kõik vajaliku ära laetud. Võid ka maha müüa, aga siis tuleks kohe deltapeak kompuutriga laadija osta ~1000kr. Olemasolevaga saad 500mA vooluga kõik akud 2-4 tunniga täis. Rotostardis käib tavaliselt sees tavaline 6-aku Stick pakk, mis võib sul tõesti olemas olla, kui elektriauto oli/on. Uus aku maksab ~200kr. Mingit erilist mahtuvust pole sinna vaja, auto peab nagunii käivituma 3-4 sekundiga - nii jätkub ka 1500mAh akust mitmeks päevaks.

jyrka88 kirjutas:tomkar, aga millist kütust sa siis sellele mudelile soovitad?

Tornado Car 16% või 25%. Viimase mäletamise järgi ütles manual Savagele (25 RTR'ile vähemalt) "at least 20%".

selge sis tuleb ikkagi 25% kütus võtta. mul sõbral ka küte otsas ja siis võtab mulle ka, sellega peaks siis asi korras olema.

lauri, aga kõik laadijad ja akud ei sobi vist kokku ja ma ei tea millised sobivad ja millised mitte.
see aku peaks vist minu laadijaga sobima?
http://www.hpi.ee/pood/product_info.php ... cts_id=263

mida see deltapeak aku endast kujutab? küsin niisama

seda ka veel, peaks vist spur geari hammakaid ka varuks ostma, alu hammakat ei raatsi praegu osta..peaks vist sobima see hammakas? aga mida tähendab siin 1M
http://www.hpi.ee/pood/product_info.php ... cts_id=118

HPI savage spurridest ma ei tea midagi eriti, aga üldiselt mingid plastikust ja alumiiniumist spurrid ja pinionid pole küll eriti mõistlik mulle tundub. Ikka teras on see mis kestab. Või olen ma jälle vähe valesti aru saanud? Reaalses elus ma olen küll kohanud kõiksugu siledaks sõidetud plastikspurre ja alumiiniumist pinioneid, aga seni veel mitte ühtegi terasest spurri ega pinionit.

Üldse sa ei arva, et enne oleks mõistlik auto osta kui kütus? Või siis äärmisel juhul koos? Ega see kütus nüüd nii defitsiit ka pole, et pead tikutulega taga otsima ja iga võimalust kasutama kui ta poeletile jõuab. Aega on selle kiire asjaga.

jyrka88 kirjutas:seda ka veel, peaks vist spur geari hammakaid ka varuks ostma, alu hammakat ei raatsi praegu osta..peaks vist sobima see hammakas? aga mida tähendab siin 1M
http://www.hpi.ee/pood/product_info.php ... cts_id=118

See 1M oli tal vist hambuvuse samm vms... vahet pole - savage spur istub kokku kõigi clutch-bellidega mida ma näinud olen.
Kas varuks osta mõtet? Üks võiks vast kastis igaks petteks olla.
Alumiinium vs plastik vs teras - plastik on kestnud väga kaua (pool_aastat+) kuid selle eelduseks on korralikult häälestatud spuri hambuvus. Kõik muud materjalid annavad sulle lihtsalt rohkem tolerantsi oma hambuvuse vigade ning siduri kärsatamise jne vastu (siduri kärsatamine - clutch-bell kuumaks - suland spur).

See 1M oli tal vist hambuvuse samm vms... vahet pole - savage spur istub kokku kõigi clutch-bellidega mida ma näinud olen.

Päris nii see tegelikult ei ole, suurema hammaste arvuga spur nõuab väiksema hammaste arvuga clutchbelli, muidu ei mahu nad lihtsalt ära.
Seda tean isegi mina oma väga lühikeseks jäänud Savage kogemuse põhjal.

JazZ kirjutas:Päris nii see tegelikult ei ole, suurema hammaste arvuga spur nõuab väiksema hammaste arvuga clutchbelli, muidu ei mahu nad lihtsalt ära.
Seda tean isegi mina oma väga lühikeseks jäänud Savage kogemuse põhjal.

Mõtlesin ennekõike "hambuvuse sammu" klappimist, mitte aga seda et 18T CB ning 52T spur kokku isutvad...

Aga Sa ei kirjutanud mida Sa mõtlesid, kirjutasid lihtsalt, et kõik mida näinud oled sobib ja ma eeldan, et Sa oled näinud nii 52t spuri kui 18t cb'd.

Tegelt mu postituse mõte polnud nokkida, vaid vältida seda, et teised ei teeks sama viga mis mina oma teadmatusest (muuseas ma ka küsisin teie käest, et kas sobib ja sain sama vastuse, paraku ei sobinud kohe mitte).

Edit: Mainiks veel ära, et HPI poisid vahetasid selle hiljem ka ära, sobivama vastu, mille eest tänud :)