Abi ostmisega

[Maxam]

Tervist!
Hakkas siis huvitama offroad klass (varem pole puldikatega sõitnud) ja nimelt siis hakkas mulle meeldima üks maxam R10 monster 2.0 1:10
Igal rattal on kaks amorti(kokku 8 auto peale) tippkiirus 60km/H (muidugi annab kiirust muuta puldilt), 3300Kv harjadeta mootor ,teras differ 4WD ,kuullaagrid ja täiendatud ventilaatoriga ESC.
EElarvega olen otsustanud 200euroga mida ka see masin siin maksab uuestpeast.
Sõitma hakkaks vähesel kruusal,mullal ja murul.
Sooviks siis selle kohta infot kellel on see ja kuidas vastu peab?
Kas on mõtet osta?
Võimalik vaadata klickist.

Tänades ette.

[eikeikeik]

Kui ei proovi siis ei tea.
Kindlasti on esimene küsimus varuosade saadavus. Kahjuks olen kuulnudet enamus Klick'is müüdavatest asjadest jäävad purunedes riiulisse. Et esimene asi on uurida varuosade saadavust.

Amortide arv ei ole nii oluline, olulisem on see mis on amordi sees. Võistlusautod (bagid) on reeglina nö. ühe amordiga (õõtsa kohta).

Monsterid on kindlasti lahedad aga tippkiirus 60 km/h ei ole nende puhul enamasti mingi näitaja, sest reeglina odavamad aparaadid ei ole suurtel kiirustel väga hästi juhitavad. Asfaldil või muul siledal pinnal on veel mõeldav, aga maastikul on see kaheldav. Tõesti ei tahaks maha teha, aga mis liigub see kulub ja varuosade saadavus on primaarne, et mõne purunenud detaili tõttu ei jääks lahe pill aastateks riiulisse seisma.

Ise soovitaksin SC (shortcourse) kastikaid, nendega saaks nö. pärisradadel ka proovimas käia.

Edu valimisel ja otsimisel!

Hannes

[Maxam]

Ei sellesmõttes et varuosi on saada soome lehelt mis shippivad eestisse ka varuosi.
Ühel sõbral on olemas ja olen ka proovida saanud siuke korralik aga mind huvitab just see elektri koht et kuidas ta vastu peab.mootor läheb ikka peale sõitu päris kuumaks.
kruusal kus on lahtised kivid jms asjad seal ikka päris gaas põhjas ei sõida.
AgA...need neliveolised kas neil peaks esisild rohkem vedama või on vastupidi?sellel tundub et tagusild rohkem.
Amorid on ikka päris sarnased päris autole.

[antshot]

Hannesel on õigus, soovitan osta kohast kus on ka varuosi kohe saada. Näiteks Hobimaailmast vms. See nn 3300kv mootor on kahtlane ja ainult mootor ei sõida vaid mootorile annab pauku regu ja aku. Kui esimesel sõidul õõtsa puruks saad siis hakkad otsima kust ja millal saab uue. Soovitan kohalikku spetsialiseerunud kaubitsejat kus on ka asjatundjad müüjad ja varuosad.

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk

[Maxam]

okei
Aga olen ka kuulnud nendest akudest NiMh, Lipo jms mis neil õige vahet on?
Olen vaadanud ka neid Jamarasid eriti hakkas silma tiger ice 4WD see EP versioon aga vaatasin et Nimh aku ja 600mootor
et äkki jääb lahjaks?Muidugi jamaral on ka siin Eestis Lõunakeskuses pood.
Aga maxamile mingeid teise masina juppe ei saa panna?võibolla on lihtsalt kõik puldikad erinevad:?

[OnuEnn]

Olen ise seda Jamarat näppinud ja katsetanud.
Algatuseks on autot küll.
Varuosadeks on neil alati üks terve roller kohal olemas ja saad kohe, mis vaja.
Tegeleb sellega ametlikult droon.ee ja jamara.ee
Kui natukegi raatsid kulutada, vaata parem BL vers. See juba harjadeta ja LiPo'ga. ( Liigub juba lahedamalt ja pidurdab ka )
EP kannatab samuti LiPo välja.
Kui nüüd natuke seletada NiMh ja LiPo vahet, siis lipo annab lõpuni need amprid välja, mis kirjas on.
Nimh on alguses ergas, kuid amprid kukuvad kiiresti.
LiPo vajab samuti korraliku laadijat, et eluiga kestaks.
Kui millegagi eksisin, siis palun teadjamatel mind parandada

Enn

[Maxam]

Arvan et hakkan jamarat ostma.Kas keegi veel jamara cocooni ja veloce EP on näppinud?
Mis neil maksimum kiirused ja maastikuline läbivus võib olla?
Kolmes valikus oleks mis mulle meeldib see tiger ice EP ver ,Veloce EP ver ja cocoon EP ver
Kuidas nad kukkumistele vastu peavad et ei peaks esimesel päeval juba juppi küsima.
Tiger ice EP versioonil annab mootorit vahetada?
Muidugi omadusi ja värke on tiger ice EP versioonil rohkem.
BL versiooni jaoks pole raha niipalju olen maksimum arvestanud 150-230euri algatuseks.

[OnuEnn]

Kukkumisele on siiani kuukene vastu pidanud
Kui tahad seda EP versiooni BL teha, pead vahetama mootori ja regu samuti.
Odavamate juppidega läheb see maksma umbes 100€ ja siis on ka vaja juba LiPo akut.

[Maxam]

Aga just kumb neist kolmest?
Kas jamara tiger ice EP versioon
Või jamara cocoon EP versioon
või jamara veloce EP versioon
Mõlemad kolm on alla 190 euro natuke

[OnuEnn]

Ise näppinud olen ainult Trigerit.
Sellel ainukesena 140mm rattad, mulle tundub.
Teised väheke väiksemad.
Suure rattaga kindlasti parem läbivus.

[Maxam]

Mingi vahe on ka ju mootorites harjadega ja harjadeta?
Sellest olen aru saanud et harjadega on aeglasem ja väheke vastupidavam?
Ja harjadeta kiirem ja saab rohkem atti?
Leidub nendel veel mingeid erinevusi?
Mis arvate mootorist 550?

[GTR 3.0]

Harjadega mootorid ja NiMH akud on tänapäeval juba ajalugu, ei näe ühtegi põhjust miks neid enam peaks mudelismis kasutama.
550 näitab kõigest mootori füüsilist suurust.

[Maxam]

Nujah aga mis arvad mootorist 550 on küll harjadega aga kuidas vastu peab ja on?

[OnuEnn]

Harjadega mootorid ja NiMH akud on tänapäeval juba ajalugu, ei näe ühtegi põhjust miks neid enam peaks mudelismis kasutama.
550 näitab kõigest mootori füüsilist suurust.

Harjadega mootor on rahulikum ja odavam.
Selleks, et näiteks mäest alla tulles ja pidurdades mudel rahulikult seisma jääks ja uuesti tagurdama hakkaks, on harjadega mootor odavaim versioon, kui sensored

[OnuEnn]

Nujah aga mis arvad mootorist 550 on küll harjadega aga kuidas vastu peab ja on?

Kui on seatud hinnapiir, on see elukas parem, kui mingi harjavaba hiinakas, millele juppe ostes on ladu alati tühi.

[Maxam]

Aitüma! Sain natukenegi targemaks.

[GTR 3.0]

Harjadega mootorid ja NiMH akud on tänapäeval juba ajalugu, ei näe ühtegi põhjust miks neid enam peaks mudelismis kasutama.
550 näitab kõigest mootori füüsilist suurust.

Harjadega mootor on rahulikum ja odavam.
Selleks, et näiteks mäest alla tulles ja pidurdades mudel rahulikult seisma jääks ja uuesti tagurdama hakkaks, on harjadega mootor odavaim versioon, kui sensored

Veidi OT, aga mingit suvalist harjadega mootorit on tõesti võimalik odavamalt saada kui harjavaba. Korralik harjadega mootor aga ei ole odavam kui korralik harjavaba mootor. Jutt siis käib juppidest eraldi, mitte RTR masinatest, millest antud teema on.
Sõnast "rahulikum" küll ma aru ei saa, kuidas see peaks väljenduma? Harjavaba mootori kontrollerid on palju rohkemate seadistusvõimalustega, mis tähendab et saab masina tuunida vastavalt vajadustele.

[OnuEnn]

Harjadega mootorid ja NiMH akud on tänapäeval juba ajalugu, ei näe ühtegi põhjust miks neid enam peaks mudelismis kasutama.
550 näitab kõigest mootori füüsilist suurust.

Harjadega mootor on rahulikum ja odavam.
Selleks, et näiteks mäest alla tulles ja pidurdades mudel rahulikult seisma jääks ja uuesti tagurdama hakkaks, on harjadega mootor odavaim versioon, kui sensored

Veidi OT, aga mingit suvalist harjadega mootorit on tõesti võimalik odavamalt saada kui harjavaba. Korralik harjadega mootor aga ei ole odavam kui korralik harjavaba mootor. Jutt siis käib juppidest eraldi, mitte RTR masinatest, millest antud teema on.
Sõnast "rahulikum" küll ma aru ei saa, kuidas see peaks väljenduma? Harjavaba mootori kontrollerid on palju rohkemate seadistusvõimalustega, mis tähendab et saab masina tuunida vastavalt vajadustele.

Rahulikus väljendub selles, et auto kauem terve.
Tõingi võrdluseks odavama otsa asjad. Harjavaba ilma sensorita ja harjadega mootor.
Harjadega mootor on rahuliku ronimise puhul parem, kuna stardib sinna, kuhu poole voolu antakse.
Harjavaba ( ilma sensorita ) hakkab tõmblema ja kohta otsima, kus pool asub.
Kimamisel ma vahet ei näe
Seda räägin testimise tulemustest.
Brushed Summit on poole rahulikum, kui näiteks Brushless ja kõva vooluga hiinakas.
See tegelikult pikk teema ja seda me võimegi siin tõestama jääda

[Maxam]

Nii aga seda sorti 550mootoriga puldikal on NiMh aku....Kas soovitate seda?See pidi mingi vale laadimise ja
kasutuse korral lihtsalt õhku lendama või põlema minema.Kuidas on lugu aku pidamise ja laadimisega?
Aku mahutuvus oli vist 1800mAh.Kaua selliste akude eluiga on?1-2aastat mitte rohkem vist?

[GTR 3.0]

Nii aga seda sorti 550mootoriga puldikal on NiMh aku....Kas soovitate seda?See pidi mingi vale laadimise ja
kasutuse korral lihtsalt õhku lendama või põlema minema.Kuidas on lugu aku pidamise ja laadimisega?
Aku mahutuvus oli vist 1800mAh.Kaua selliste akude eluiga on?1-2aastat mitte rohkem vist?

Kunagi ammu sai kasutatud NiMH akusid, minul nad üle aasta ükski väga ei kestnud, salvestatav energia hulk langes selle ajaga niipalju ära et polnud mõtet edasi kasutada.
NiMH purk võib plahvatada kui valesti laadida ja/või vigastada saab. Täpselt sama jutt kehtib ka liitiumakude puhul, aga pigem põleb kui plahvatab.
Minu kasutuse juures on LiPOd enamasti kauem kestnud, nii eluealt ning loomulikult ka sõiduminutite koha pealt.

[OnuEnn]

Siiani pole küll kuulnud, ega kogenud, et NiMh võib põlema minna või plahvatada.
See aku võib kuni keema minna, kuid tuld ta ei võta.
Viska tavaline AA akupatarei ahju ja kuuled vaid kerget potsu.
Need hirmujutud käivad LiPo kohta.
Samas kui kõike mõistusega võtta, ei juhtu ka LiPo'ga mitte midagi.

[GTR 3.0]

Siiani pole küll kuulnud, ega kogenud, et NiMh võib põlema minna või plahvatada.
See aku võib kuni keema minna, kuid tuld ta ei võta.
Viska tavaline AA akupatarei ahju ja kuuled vaid kerget potsu.
Need hirmujutud käivad LiPo kohta.
Samas kui kõike mõistusega võtta, ei juhtu ka LiPo'ga mitte midagi.

Keema? Igast iba pole mõtet ka ajama hakata. NiMH võib vabalt plahvatada kui valesti laadida või vigastada saab.

[OnuEnn]

Siiani pole küll kuulnud, ega kogenud, et NiMh võib põlema minna või plahvatada.
See aku võib kuni keema minna, kuid tuld ta ei võta.
Viska tavaline AA akupatarei ahju ja kuuled vaid kerget potsu.
Need hirmujutud käivad LiPo kohta.
Samas kui kõike mõistusega võtta, ei juhtu ka LiPo'ga mitte midagi.

Keema? Igast iba pole mõtet ka ajama hakata. NiMH võib vabalt plahvatada kui valesti laadida või vigastada saab.

Keemise all pean silmas temperatuuri.
Iga asi võib plahvatada ja põlema minna, kui näiteks laadida 24V, otsad lihtsalt kokku panna, või haamriga toksida.
Kuid see oht on võrreldes LiPo'ga siiski nullilähedane.
Teiseks pole see iba.
LiPo'st saab sekunditega tossu välja, NiMh'iga peab olema ikka tõsine dumbuser

[Maxam]

Praegust jääks siis ost ära selle NiMh aku pealt kui tal mahutuvus ja jõud ära kaob...Kuid olen juba mõelnud 300euri lähedale trügida vaikselt.See 200eurot piir on ikka mõtetu....fasthobbisist pole midagi mis oleks mingi äge vms..See E-Firestorm 10T flux on aga sinna vaja akut ja laadjat mis läheks veel 100euri juurde.
Äkki teate mingit kohta kus head oleks 300euri eest?

[Tiiger]

Kui mõtlete kasutatud auto ostmisele, siis saatsin teile pakkumise privaatsõnumina.

[GTR 3.0]

Mäletan kunagist uudist, kus ühel välismaisel võistlusel NiMH laadimise ajal boksilaual põlema oli läinud, tegi päris korralikku kahju. See oli ilmselt kümmekond aastat tagasi, kui need veel kasutusel olid.
Loomulikult peab midagi väga korrast ära olema, et selline asi juhtuks, aga täpselt samapalju on vaja ka liitiumakuga. Olen mitu liitiumakut lõhkunud (painutanud, augustanud jms), kas siis meelega või kogemata, aga õnneks siiani neist ühestki leeki välja pole saanud, veidi soojaks on läinud ainult. Minu arvamus on, et pigem valida aku mille kasutamisel on rohkem kasu, sest riskid on enam-vähem samaväärsed.

Aku ja laadija ei pea tingimata 100€ maksma

[tony012]

NiMh aku on plahvatanud minu autol MiniInferno võistluse käigus... Päris kõva pauk oli...
LiPo akut oleme me kaa ilmselt kõik tossamas näinud.

Mootori 550 suurus... Harjadeta mootori puhul kasutatakse seda suurust shor- course mudelitel, veidi tugevam ehituselt ja ilmselt ka rohkem väänet... Tavaliselt on see 550 suuruses mootor siis jämeda, 5mm võlliga. Sellist võlli kasutatakse siis 1/8 mõõdus elektroonika puhul.
540 harjadeta mootoritel siis võll 3,2mm

550 suuruses harjadega mootorit olen mina kohanud ainult startboxides

Kui tahad mudeliga sõita, siis tänapäev on igal juhul harjadeta mootor ja lipo aku...

Minumeelest peaks ka kodumaistel kaubitsejatel täiesti adekvaatseid elektroonikakomplekte müügis olema ja igasuguste hindadega.

[Vana Kala]

See hobbykingi auto jättis täitsa asjaliku mulje kui sõitmas nägin ja lähemalt vaadata sain:



http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _RTR_.html

On küll 2wd, kuid see eest juba brushless. Ja võimsat tagaveolist on väljakutsuvam juhtida ka.


Ja üldine soovitus on, et kui oma lõbuks sõidad, siis osta kindlasti suurte ratastega monster truck tüüpi auto. Siis saad igalpool sõita.

Võistlusmudelit (bagi, short course jne) ära esimeseks autoks osta. Rattamõõt on väike ja pead sõidukohti valima. Murul liiguvad aeglaselt.

[OnuEnn]

See hobbykingi auto jättis täitsa asjaliku mulje kui sõitmas nägin ja lähemalt vaadata sain:



http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _RTR_.html

On küll 2wd, kuid see eest juba brushless. Ja võimsat tagaveolist on väljakutsuvam juhtida ka.


Ja üldine soovitus on, et kui oma lõbuks sõidad, siis osta kindlasti suurte ratastega monster truck tüüpi auto. Siis saad igalpool sõita.

Võistlusmudelit (bagi, short course jne) ära esimeseks autoks osta. Rattamõõt on väike ja pead sõidukohti valima. Murul liiguvad aeglaselt.

Selle autoga kahjuks sama jama. Otsisin ka poisile pikalt masinat ja leidsin sellise isendi
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _RTR_.html
Kuid juppidega on alati probleem kahjuks.
Kuigi tegelikult näitajad on vägevad ja hind on ka odav
Nüüd ootan ja vaatan, millal vastus tuleb, et suur Revo kätte saada

[Maxam]

Nii.....Asjad niikaugel ,et olen veel ühe puldika leidnud Losi Mini 8eight (ready to ride).Asjandusel mootoriks 4500kv harjadeta.. skaalal 1:14 niiet peaks ka väljas kuskil sõita saama (murul väga ei sõida),aga BAGI ehitusega...7.2V 1100mAh NiMh aku..****Kas akusi saab välja vahetada?NiMh Lipo vastu. EC2 pistik
Varuosi peaks ka sealt saama niiet pole vist probleemi kui midagi sodiks sõidab.
Puldika valimine paras tüütus.Kuid huvi on ja on ka edaspidi.
Keegi sõitnud, proovind, näinud seda puldikat?Palju tal maksimum kiirus võib olla?50km/h?
Kui on asjalik asi annan tellimuse sisse.
Võimalik vaadata pildi jms asju fasthobbies lehelt 1:18 offroad klassis

[JazZ]

Mul on poisil see Losi Mini 8ight. Igati vinge putukas minu meelest, alles paar päeva tagasi elas huvitaval kombel üle ka täisgaasiga seina sõidu... Siiani pole minu poiss sellel ühtegi asja veel katki saanud.
Komplektis oleva akuga saab 10-20 minutit sõita, sõltub palju gaasi anda ja mis pinnase peal sõita. Liigub piisavalt kiiresti et fun oleks, aga kui vaja, siis Losi pakub ka Lipo akut sellele.

[Maxam]

Teate ehk mis mahutuvuse ja hinnaga?

[GTR 3.0]

Nii.....Asjad niikaugel ,et olen veel ühe puldika leidnud Losi Mini 8eight (ready to ride).Asjandusel mootoriks 4500kv harjadeta.. skaalal 1:14 niiet peaks ka väljas kuskil sõita saama (murul väga ei sõida),aga BAGI ehitusega...7.2V 1100mAh NiMh aku..****Kas akusi saab välja vahetada?NiMh Lipo vastu. EC2 pistik
Varuosi peaks ka sealt saama niiet pole vist probleemi kui midagi sodiks sõidab.
Puldika valimine paras tüütus.Kuid huvi on ja on ka edaspidi.
Keegi sõitnud, proovind, näinud seda puldikat?Palju tal maksimum kiirus võib olla?50km/h?
Kui on asjalik asi annan tellimuse sisse.
Võimalik vaadata pildi jms asju fasthobbies lehelt 1:18 offroad klassis

Olen ise omanud E-Firestormi ning soovitaksin pigem seda. Alustasin kunagi harjadega mootoriga ja NiMH akudega, mis üsna pea vahetusid harjavaba ja LiPO vastu. Masin üsnagi vastupidav ning väga mõnus oli sõita igal pinnasel, nii suvel kui talvel. 1:10 on oluliselt parema läbivusega kui 1:14.

[OnuEnn]

Mõtle kindlasti, kas soovid nii väikest autot.
See puhtalt asfaldi pill. Kui hakkadki ainult kuskil hoovis sõitma, siis on sobilik.
Kui siiski tahad natuke ka hüpata ja karata, siis vaata midagi suuremat.
Ise proovisin nädalakese 1/16 e-revot ja sai kiirelt selgeks, et maastikule sellega asja pole.
Algatuseks võib see hea olla, kuid siis oled juba selle raha raisanud ja kui isu kasvab, pead tegelema algatuseks müügiga.
Saad müüdud, kindlasti ka mitte enam uue hinnaga ja alustad uuesti raha korjamist.
Kogu natuke kohe juurde ja osta vähemalt 1/10 skaalas auto.
Panen väikse lõigu ka võrdluseks 1/8 vs. 1/12 maastikul.
https://www.youtube.com/watch?v=tPNbhlb6Xps

[robink8]

Tere ka minu poolt!
Kui juba oled 1/14 buggy vaadanud, siis võiksid ka sellele truggyle pilgu peale visata:
http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... 9c281e7843

Iseenesest veid kõrgem ja laiem, saad vabalt õue peal ka suurmatest küngastest üle, rattad veidi suuremad (sobivad täpselt 1/10 buggy 2wd tagumised rattad, hex 12mm), neid on lihtsam leida ja odavam edaspidi osta. Osaliselt sobivad ka jupid 1:1 -le, varuosad muidugi saadaval enamasti ka Rometil (ehk antud kodulehe omanikul) , samuti saad ju ka ise tellida e-Bay kaudu, kui viitsimist ja pealehakkamist on. Minul poisid sõidavad, algul kohe viskasin minema servo, mis ei kõlba kuhugi, panin väikese Savöx veekindla servo ja väga ok. Samuti tellisin esimese põrkeraua (esiosa kaitseks) ja kasutan lihtsalt veidi paremat pulti (mis oli mul juba olemas) auto juhtimiseks. Originaal sobib alguses muidugi ka täiesti. Originaalis tal 1200 mAh NIMH aku, mina tellisin juurde LiPo 2200 mAh , mahub ilusti aku kasti ja minekut on ikka vähe mõnusamalt ja kestab ka rohkem. LiPo puhul pead muidugi ka laadija lisaks muretsema. Sellega saab juba sõita rahulikult ka Tartu mudelirajal, nii et pole asjagi. Eks valikud pead muidugi ise tegema. Kui soovid lähemalt infot, kirjuta privasse, siis võin ühte-teist veel soovitada.

[Maxam]

Pagan...Ta ikka väike jah...Kõik jookseb tagasi sinna klicki Maxami puldika peale..vb ongi too ära tellida ja siis varuosi kuskilt sebida kui katki läheb midagi...Üks soome leht on olemas.Tollel LiPo aku jne muud asju peal.

[OnuEnn]

Kui natukenegi on tahtmist paremat autot omada, võid ka siit tellida:
https://www.lindinger.at/en/carsboats/c ... wd-brushed
Meil sealt juba 3 autot tellitud viimase paari aastaga.
2 nädalat ja olemas.
Mõne nädalaga peaks ka selguma, kas tuleb suurem tellimus, või mitte.

[Maxam]

No päris nelja sotti ikka esimese auto eest välja ei käi...Vast jääb ka ostmata puldikas...

[fpsollo]

Minu Ice Tiger EP harjadega.2000mah Nimh aku.

https://www.youtube.com/watch?v=fIqWIy1FtEM

Poisi kaal oli kuskil 12kg pluss 2kg auto kus peal istub.
Aku kestvus kuskil 10mint-15mint. oleneb koormusest. (1aasta vana.2014.02)

Videos ei ole täis laetud aku. Kuna enne video tegemist sai proovida tirida aga kuna Ice Tiger oli liiga kerge 2,2kg. siis võttis ratta lihtsalt ringi. Lükates sai ilusti hakkama.
Max kiiruse stockis oli tal kuskil 20-23km/h. hobimaailmast sai vähe teised hammakad(7-12eur) ja sain sisse lõpuks kuskil 32-35km/h. Kuid jõud kadus ja aku kestvus langes tohutult.
Aga ei soovita nihm akud vahetada lipo vastu. Lipo aku hakkas kuumutama esc-ki.
Jutt siis kõik Sel tüübi kohta EP.
Varuosasi olen saanud ainult tellimisega.(tuuning osasi just)

Terv. Alar

Aga nagu paljud juba kirjutanud, et osta masin millele saad varuosasi.Ja kui tahad lihtsalt vaikselt kärutada siis ei oma tähtsust mis hinnaga võtad ja millise. Kui tahad põnevust siis hinnad kohe teised.
*Kuulujutuga ütlen, et Jamara masinale ei saa igalt poolt juppe.(Mingi mootorite pöörlemist suunad erinevad.)OT.. keegi võiks sellest rohkem rääkida kui kogenud midagi sellist?

[eikeikeik]

Pisut temast välja, aga seoses akudega leidsin kunagi interneti avarustest pika ja põhjaliku loo, millest enamus kehtib ka tänapäeval. Peale leidmist salvestasin endale tõmmise ainult ja kahjuks ei oska viidata autorile, aga igal juhul täname teda ja loodame, et siinkohal avaldamine on õigustatud ja autorit ei pahanda. Tunnistan, et sisu googelmoogeldades ilmselt leiaks ka algallika üles.

Mis puudutab NiMH akusid, siis on tegemist ühe töökindlama akuga, mis kannatab ka suuremaid vigasid erinevalt LiPO ja LiFe akudest, aga suureks puuduseks on laadimisel ja kasutamisel eralduv soojus, ehk suur hulk sinna sisestatud energiat kaob soojusena ja ei jõua kunagi mootorisse-ratastele.
Ja kontrollimisel tuvastasin, et mu enda 4 aastat vana NiMH 3600 mAh on samuti JAMARA kirjadega ning laadimisel tühjaks-täis oli nominaal täitsa säilinud mulle üllatuseks, sest aasta või kolmgi seisis see aku mul lihtsalt riiulis peale viimast kasutamist.
Teinekord ühe sõbra NiMHi laadides lendas üks aku purk lõhki ehk viskas purgi otsa stantsist lahti. Et aku oli kapsas, kahtlustasime juba enne. Käis väike pauk ja ehmatus, ei midagi enamat õnneks. LiPOga oleks ilmselt olnud teistsugune pauk.

Tervitades
Hannes_Hannus

Lipo aku meelespea
Tere akusõber.
Liitiumakude liike on erinevaid, kõigil omad plussid-miinused. Laiatarbe akudest kõige ohtlikum, kõige võimsam (oma kaalu kohta), kõige kõige kergem (oma võimsuse kohta) ja võibolla ka kõige rohkem hoolt vajav on Liitium Polümeer aku ehk LiPo. Elektri-RC maailmas praktiliselt kõik selle pealt jooksebki ja hinnad kukkunud väga soodavale tasemele.

Mõnel peab lipo vastu 100 tsüklit, teisel jälle 300, võimatu pole ka 900 laadimist. Milles asi? - enamasti aku omanikus.
Siin mõni nipp, et Li-po pikalt teeniks. Eriti kasulik kallima korralikuma aku puhul. Nipid kehtivad üldjuhul ka muude liitiumakude kohta ehk praktiliselt igasugune tänapäeva akuga vidin akutrellist elektriautoni.

* Soovitatav on uus lipo sisse treenida (kui ei viitsi võib selle punkti tegemata jätta).
Esimesed 5 täis-tühjaks tsüklit võiks teha laadija taga ja rahuliku 0.3C-ga. See tähendab et laadimisvool olgu vaid 30% aku mahust. 5000mAh puhul 1.6A või 1000mAh aku puhul 0.3A. Pidi maru tervislik olema. Tsüklite vahele peaks jätma oma 5 või 10+ min pausid.
Pendliefektiga sisse treenimine: Eriti hea kui esimesed korrad ei lae kohe silmini täis ja põhjani tühjaks vaid järk-järgult iga korraga rohkem. Tuleks jälgida ekraani ja katkestada laadimine/mahalaadimine õigel ajal. Näiteks 3s aku puhul esimesed 5 laadimist (BALANCE CHARGE):
1) lae kuni 12,0v-ni ja katkesta. Lae maha 11,1v-ni ja katkesta.
2) lae kuni 12,1v-ni ja katkesta. Lae maha 10,9v-ni ja katkesta.
3) lae kuni 12,3v-ni ja katkesta. Lae maha 10,7v-ni ja katkesta.
4) lae kuni 12,4v-ni ja katkesta. Lae maha 10,5v-ni ja katkesta.
5) lae kuni 12,6v-ni ja laadija ise katkestab. 12.6v tähendab 3s puhul 100% täis. Kui kohe akut ei kasuta siis lase STORAGE CHARGE säilitusreziimiga aku laetuse tervisliku 11.4v peale (laadija ise lülib välja).
2s aku puhul jaga need voldid 1,5-ga ja saad õiged numbrid. 4s puhul korruta 1.333-ga.

* Soovitatav on uus lipo sisse sõita.
Edasi, järgmised 5 tsüklit võid masina peal lasta aga kui on vingem pill mis ka ampreid tõmbab siis gaasiga tagasihoidlikult. Mitte liiga tühjaks - 3.7v/pütt minimaalselt (2s puhul 7,4v ja 3s puhul 11,1v).
Laadimised 0.5C-ga (pool aku mAh mahtuvusest) kui vähegi aega on. Peale seda võib juba järjest enam 100% poole talda anda ja laadida 1C-ga (5000mAh aku puhul 5 Ampriga).

* Kindlasti ära lase pingel kukkuda alla 3.3v per purk (2s puhul 6.6v, 3s puhul 9.9v). Pole hullu kui täisgaasil tõmbabki mõneks sekundiks alla 3v/pütt - pinge taastub kiirelt. Kõige hullem on aeglane madala vooluga tühjenemine, kui unustad tarbija külge.
Madalpinge alarm on Lipo puhul rangelt soovitatud. See hakkab tõsiselt röökima just seal 3.3v kandis - siis mõtekas kiirelt voolutarve vähendada ja maanduda.
Reaalselt alla 3.6v/ purk (rahu-olekus) lipos enam erilist matsu järel pole. Kui alla 3.0v juhtub langema siis on probleeme purgi taas ellu äratamisega. Võimalik aga tükike aku elueast kaotatud. Tervislik rusikareegel on, et aku mahust kasuta ära vaid 80%. Niiet sea oma alarm 3.7v peale ja võib rahulik olla. Viimast välja pigistades 3.6v - 3.5v näiteks vanema aku puhul.

* Rahulik laadimine on pika elu saladus. Ei mingit kunsti - lihtsalt madalam laadimisvool. Seega 5000mAh aku puhul pigem 3A kui 5A. Olgu akul kirjas mis tahes lubatud laadimise C number - mida lahjemalt lased seda pikem elu. 1C ehk tunniajane laadimine on kuldne keskmine mida enamus kasutab. Paljud akud lubavad kuni 5C kuid seda iga kord tehes pikka pidu pole.
Akut laadima panna ei soovita kohe peale sõitu vaid lasta jahtuda ja stabiliseeruda (10+ min).

* Tasakaalus elemendid. Kui iga kord ei viitsi balansseerimisega laadida siis üle ühe korra võiks vähemalt. Ilma balansipistikut ühendamata laadimine on üldiselt veidi kiirem aga oodates laadijapoolset katkestust on mõne purgi kerge üle laadimine suht kindel. Ilma balansita pole laadijal mingit infot purkide kohta vaid toorelt surutakse kogupinget juurde. Kui elemendid on tasakaalus polegi probleemi aga praktikas asi nii ilus pole, eriti vanema akuga. Kui mõni element on tühjem laetakse teist üle 4.2v mis pole kena. BALANCE CHARGING aitab neid jamasid vältida kuna jälgitakse igat purki eraldi.
Päris odavad ilma nuppudeta 'seebikarbis' laadijad mis ka RTF komplektidega kaasas kipuvad ka üle panema kuigi neil balansseerija sees. Nende puhul on tervislikum laadimine käsitsi varem katkestada. Võib ka lisada rööbiti ühe akualarmi mis näitab laadimise ajal pingeid - on mida jälgida.
Siiski on teinekord vaja vaid aku peapistiku kaudu laadida, näiteks sõitude vahepeal kiirelt. Veidi tervislikumalt saab seda teha kui akut mitte 100% täis lasta ehk katkesta laadimine varem - näiteks 3s aku puhul 12.4v peal (2s 8.2v) või veel madalamal.
Teine võimalus kasutada FAST CHARGE mis muus osas nagu tavaline laadimine aga laadija ei lase akut 100% täis vaid katkestab tervislikuma 4.15v / pütt pingel. Ehk 3s aku laeb täis kuni 12.45v.

* Ära tõmba akust välja rohkem voolu kui lubatud. Igal lipol on kirjas mahalaadimise C number. Mida suurem, seda kangemat voolu välja annab. Lubatud amprid saab teada korrutades C numbri aku mahtuvusega. Voldid ehk aku püttide arv ei ole siin oluline.
Näiteks kui tegu on 2200mAh 25C akuga siis 2200 x 25 = 55000 ehk 55A. Niisis maksimaalne vool mida võib sellest akust välja imeda on 55A. Niiet turvaline oleks mitte üle 45-50A tõmmata. Eriti kui tegu odavama hiina lipoga millel C arv tihti liiga optimistlik. Mõni isegi soovitab arvestada vaid 50% C-numbrist, on jällegi akul pikem elu - kui eelarve lubab siis miks mitte.
Varuga võiks võtta ka sellepärast, et reaalses sõidus võib tarve suurem olla kui laual testides. Aku C numbri puhul ei tee varu kunagi paha. Ainuke miinus, et mida kõrgem C seda kallim ja raskem on aku.
Aku temp tõus kasutamisel on normaalne aga kui peale lendu on aku nii kuum (50'C), et mugavalt ei saa käes hoida siis on vaja kõvasti kõrgema C-ga akut. kuni 35'C soojenemine on OK.

* Lipo elu lühendab ka täislaetuna hoidmine. Kui 100% täis seisab 1 päev pole hullu aga nädal aega juba mõjub, rääkimata kuudest. Mõned ei soovita isegi tundi täis hoida. Samuti ei tohiks pikalt hoida tühjalt (3.3v per pütt). Vale laetusega hoidmine põhjustab tihti elemendi üles punnitamise.
Ideaalne on pooltäis olek ehk 3.7v - 3.9v iga pütt. Hea säilituspinge 2s puhul ~8v ja 3s puhul ~11.4v. Aga seda polegi vaja meeles pidada sest laadijal on STORAGE reziim mis oskab aku säilituspingeni viia. Storage reziimis ongi kõige mõtekam aku peale päeva viimast sõitu laadima panna. Storage vastavalt laeb juurde või laeb maha niipalju kui vaja. Lõpptulemus 3.8 volti per cell. Enne järgmist kasutamist piisab 20-30min (1C) või 60min (0.5C) laadimisest ja aku jälle täis.

* Ohutus ja säilitamine.
Lipo aku on kerge, võimas, soodne aga laiatarbe akudest kõige ohtlikum. Ei soovitada kunagi omapead laadima jätta. Alati laadida mittesüttival pinnal. Ideaalne on lipo tulekindel kott (hinnad al. 4€) mis pole ka imeasi - suur aku põleb koos kotiga eredalt niiet lipot üksi laadima jätta ei tasu. Kott siiski annab lisa-aega tossamise staadiumis ja on millest kinni haarata, et eemale visata.
Hakkama saab ka mõne metallkarbiga või plekkvalamu tööpinnal kui paremat paika pole. Sama jutt ka säilitamise kohta sest maailmas olnud üksikuid juhtumeid aku ise süttimisest.

Teinekord võib laadija ise üles öelda ja ohu tekitada. Balansi laadimise puhul soovitatav ette manada püttide pinged. On juhtumeid kus laadijal balansipistiku rada kärsanud ja aku laetakse kõvasti üle - tulemuseks lõke. Pingeid jälgides saab sellistele asjadele õigel ajal jaole. Samuti soovitatav timmida paika laadija turvasüsteemid ehk laadimise aja ja mahtuvuse piirang.

Akusid tasub hoida jahedas, et aeglustada keemilist protsessi. Temperatuur võiks olla selline, et kondensaati ei tekiks +2 kuni +10 kraadi. Pikemal säilitamisel kasvõi külmkappi. Kindlasti garanteeri tuleohutus. Siiski laadima pannes ja masinasse ühendades peaks olema aku toasoe. Võtab paremini voolu vastu ja annab välja.

Mitte jätta autosse lahtiselt, päikese kätte vms. Kuuma ei taha. Ka lühis on väga halb, olgu kasvõi millisekund.
Soojal ajal võib laadima panna õue varju. Garaazi keset põrandat vms. Aga loomulikult arvestada, et mõni tegelane seda hammaste vahele ei haaraks.

Pehme kestaga lipo ei taha torget ega mõlkimist. Kui terav ese, nuga vms peaks kukkuma akusse siis on toss (mitte eriti tervislik) garanteeritud ja täis aku puhul võib ka leeki visata. Niiet liitiumiga käituda hellalt. Karmimaks kasutamiseks on olemas plastkarbis lipod või LiFe akud ka ohutumad.

Juba kahjustatud akut pole soovitatav edasi kasutada. Mõlkis, paisunud või lekkiv aku võib suvalisel hetkel otsad anda või kehvemal juhul tulekahjuga lõppeda. Teinekord aga kergelt paises aku töötab pikalt kui silm peal hoida ja kasutaja teab mida teeb. Hea jootmisoskuse olemasolul võimalik ka tuksis element eemaldada ehk teha madalama pingega aku mujal kasutuseks.

"Keti tugevuse määrab nõrgim lüli."
Nii ka aku kestvuse määrab selle
nõrgim element. Seepärast soovitangi aku käitlemisel alati jälgida vaid 1 elemendi pinget. Eriti lennu ajal tähtis "kuulata" nõrgimat pütti, et õigel ajal maanduda. Kogupinge võib veel kena olla kuid näiteks 1 purk juba ohtlikult madal.

Kogupinge numbriga (näiteks 12v) pole praktikas suurt midagi peale hakata. Piisab vaid meelde jätta Lipo aku 1 elemendi tööpiirkond (3.4v - 4.2v) ning alati selgus majas. Olgu tegu mis iganes pingega pakiga (7v - 22v), jääb 1 elemendi pinge ikka juba tuttavasse vahemikku. Sekundiga selge mis laetuses aku on.

Akualarmidel võib seada piiksuja 3.7v peale. Juba vanema aku puhul võib ka minna min 3.5v. Alla selle pole soovitav
Targematel telemeetriaga pultidel (Taranis) saab alarmi astmeid luua palju. Loomulikult seada ka nõrgima püti järgi. Näiteks kaheastmeline:
3.7v peal algab 15 sek intervalliga piiksumine. Aeg otsida maandumiskoht ja tuua masin lähedale.
3.6v peal piiksub juba 5 sek järel ja lisandub naishääl "Battery critical". Maanduda koheselt.
___________

Nipid tasub teadmiseks võtta kui soovid akust maksimumi võtta ehk saada täie raha eest. Kui vähegi huvi on siis on asi seda väärt. Esimesed laadimised toas laadijas numbreid jälgides on mõne jaoks liiga tüütu - seega võib tegemata jätta. Aga edasine korduv tegevus võiks kohe alguses õigesti sisse harjuda.

Halb näide aku piinamisest: Esimesel korral imeda uus aku täisgaasiga tühjaks, alles kuu pärast laadida silmini täis, siis ahju peal paar kuud, vahepeal korraks ka lühisesse. Lõpuks sõita tühjaks ja jälle kapiotsa lae alla sooja. See aku ei ela ilmselt rohkem kui 10 tsüklit. See siis äärmuslik näide kuidas ei tohiks.
___________

Lipo aku laetust näitab pinge (rahu olekus):
1S -- 2S -- 3S -- 4S -- %
4.20v 8.40v 12.60v 16.80v 100%
4.15v 8.30v 12.45v 16.60v 90%
4.10v 8.20v 12.30v 16.40v 80%
4.00v 8.00v 12.00v 16.00v 60%
3.90v 7.80v 11.70v 15.60v 40%
3.80v 7.60v 11.40v 15.20v 20%
3.70v 7.40v 11.10v 14.80v <10%
___________

C väärtus näitab akude väljastusvõimsust. See pole aku vastupidavus vaid eelkõige jõudlus / võimsus. Laias laastus öeldes, et kui kiirelt akust energia kätte saab. Kui 2200 25C täis akut koormata näiteks 30A vooluga siis pinge langeb silmapilkselt näiteks 2v. Kui võtame 2200 40C aku ja 30A koormust siis pinge langeb vähem - näiteks 1v.

Arvutada saab iga aku puhul lihtsa valemiga: mAh * C = mA
2200mAh * 30C = 66000mA ehk 66A
2200mAh * 40C = 88000mA ehk 88A

Kui masin tarbib näiteks 70A siis 2200 30C aku ei tuleks kõnealla - toimib aga läheb ruttu kuumaks ja tuksi ning masinal pole õiget jõudlust. 70A tarbijale sobib see 40C kenasti aga veel parema tulemuse annaks 50 või kasvõi 80C.
Aga kui masin tarbib näiteks vähem 25A siis väga vahet tunda pole kas 2200 aku on 30C või 40C. Kuna max väljastused 66A ja 88A on sellest 25A-st väga kaugel.

Kui aku maht on suurem näiteks 5000mAh siis saab leppida madalama C-ga. Pisema aku korral vaja omakorda suuremat C numbrit. Kuna kehtib see korrutamise valem mis ülal kirjas.
Näiteks 5000 x 20 = 100000 ehk 100A. Niisis 5000 20C aku on ikkagi palju võimsama väljastusega kui 2200 30C aku.

Tasub ka teada, et mõni kallim 2200 25C aku on parem kui teine odavam 2200 40C. Need C numbrid on nagu riidetootjatel või saabaste suurused et päris ühtset standardit pole.
Turnigy/Zippy akud on odava otsa värk seega ei saa neid päris võrrelda näiteks kõvema tootja Ges Ace akudega millel C väärtus reaalsem. Odavakude puhul aga võibki võtta vähe suurema C numbriga ja saab hea tulemuse.
Kõrgem C on alati parem, ainuke miinus, et läheb raskemaks ja kallimaks. Lisakaal on lennunduse vaenlane, seepärast soovitav vastavalt vajadusele C väärtus valida.

* * *

Info kogutud maailma netifoorumitest. Texti vigadest, oma arvamusest/kogemustest võib teada anda.
Laadimise videod:
http://www.youtube.com/watch?v=BYFHQHQ1aD8
http://www.youtube.com/watch?v=IDSb6vxBzpk

[OnuEnn]

Minu Ice Tiger EP harjadega.2000mah Nimh aku.

https://www.youtube.com/watch?v=fIqWIy1FtEM

Poisi kaal oli kuskil 12kg pluss 2kg auto kus peal istub.
Aku kestvus kuskil 10mint-15mint. oleneb koormusest. (1aasta vana.2014.02)

Videos ei ole täis laetud aku. Kuna enne video tegemist sai proovida tirida aga kuna Ice Tiger oli liiga kerge 2,2kg. siis võttis ratta lihtsalt ringi. Lükates sai ilusti hakkama.
Max kiiruse stockis oli tal kuskil 20-23km/h. hobimaailmast sai vähe teised hammakad(7-12eur) ja sain sisse lõpuks kuskil 32-35km/h. Kuid jõud kadus ja aku kestvus langes tohutult.
Aga ei soovita nihm akud vahetada lipo vastu. Lipo aku hakkas kuumutama esc-ki.
Jutt siis kõik Sel tüübi kohta EP.
Varuosasi olen saanud ainult tellimisega.(tuuning osasi just)

Terv. Alar

Aga nagu paljud juba kirjutanud, et osta masin millele saad varuosasi.Ja kui tahad lihtsalt vaikselt kärutada siis ei oma tähtsust mis hinnaga võtad ja millise. Kui tahad põnevust siis hinnad kohe teised.
*Kuulujutuga ütlen, et Jamara masinale ei saa igalt poolt juppe.(Mingi mootorite pöörlemist suunad erinevad.)OT.. keegi võiks sellest rohkem rääkida kui kogenud midagi sellist?

EP versioonil on 2 lülitit.
Esimene on-off
Teine ongi lüliti, kui LiPo peale paned, pead ringi lülitama.
Manualis ka ilusti kirjas.
Kui juppe vaja, siis küsi