Tegemist on 1/10 bagiga, mamba max regu ja raske 7,2v 5100mAh NiMh akuga. Peale 10-t minutit sõitu sai mootorist ja regust vabalt käega kinni hoida (ilmselt suht suure kiiruse, vastava ventilatsiooni ja 20mm ventika pärast), seega nemad olid üsna jahedad. Aga akut kannatas käes hoida paar sekundit! Minu käekeste jaoks oli ta tulikuum!
1) Kui kuumaks tohivad NiMh ja Lipo akud minna et midagi ei juhtuks?
2) Kas samaväärne Lipo läheb ka nõnda kuumaks nagu NiMh?
3) Kui panna nüüd tiba suurem pinion, kas seeläbi suureneva koormuse tõttu võib aku veelgi kuumemaks minna? Mootor ja regu ilmselt lähevad.
Kui kuumaks tohib NiMh aku minna?
-
eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
50+c loetakse juba kuumaks
LiPo'd suudavad suuremat voolu välja anda ilma et kuumeneks samas pead vastava lipo ostma. 15c-25c
Kui spec'ide järgi aku annab välja näit 20C ja oletatav tarbimine on 10C siis kõigi eelduste kohaselt ei tohiks aku kuumaks minna, kuid soojaks ta siiski läheb.
See 5100mAh aku tundub mulle hiina vuflina, sest suurt üle 4600mah normaalseid subC akusid pole näinud. Mine tea ehk ongi uued nimh akud nii suured...
Ilmselge on see et tarbitav vool on suurem kui aku välja suudab anda.
Üldjuhul LiPo ei saa olla samaväärne kui vaatad mahtuvust siis tänapäeval ca 5000mah'ised lipod on 20C see teeb ca 100A voolu mis ta talub pikaajaliselt
Odavad NiMh akud ca ~10C üldjuhul NiMh akudest suurt ei tea olen need akud enda jaoks vahele jätnud
Väiksem pinion üldjuhul vähendab stardivoolu seega pigem temp langeb.
Suurem pinion tõstab voolu kuna suureneb koormus
Parem keera Start Poweri miinimumi ja punch control maximumi sealt säästad veel mõned amprid ja võidad juhitavuses omal MambaMax'il
LiPo'd suudavad suuremat voolu välja anda ilma et kuumeneks samas pead vastava lipo ostma. 15c-25c
Kui spec'ide järgi aku annab välja näit 20C ja oletatav tarbimine on 10C siis kõigi eelduste kohaselt ei tohiks aku kuumaks minna, kuid soojaks ta siiski läheb.
See 5100mAh aku tundub mulle hiina vuflina, sest suurt üle 4600mah normaalseid subC akusid pole näinud. Mine tea ehk ongi uued nimh akud nii suured...
Ilmselge on see et tarbitav vool on suurem kui aku välja suudab anda.
Üldjuhul LiPo ei saa olla samaväärne kui vaatad mahtuvust siis tänapäeval ca 5000mah'ised lipod on 20C see teeb ca 100A voolu mis ta talub pikaajaliselt
Odavad NiMh akud ca ~10C üldjuhul NiMh akudest suurt ei tea olen need akud enda jaoks vahele jätnud
Väiksem pinion üldjuhul vähendab stardivoolu seega pigem temp langeb.
Suurem pinion tõstab voolu kuna suureneb koormus
Parem keera Start Poweri miinimumi ja punch control maximumi sealt säästad veel mõned amprid ja võidad juhitavuses omal MambaMax'il
Aku peale on kirjutatud Team Orion. Aku oli väiksematega võrreldes oluliselt raskem ja mu meelest ka tsipake suurem. Kui epa oli 80% siis üsnagi lahtise pinnaga tipi spordihoone taguse jalkaväljaku peal oli aku jahedam, kannatas käes hoida küll. Nüüd sõitsin põhiliselt asfaldil ja epa oli 100% - aku oli tuline.
Vabandan, tahtsin öelda et mis juhtub temperatuuridega kui pinion suurem panna? St. hetkel on 17T, ülekanne 11:1. Tahaks proovida 18T ja ehk ka 19T, ülekanne vastavalt 10,4 ja 9,85.
Mis muutub temperatuuridega ja mootori käitumises kui muuta mootori timingut? Omab selline tegevus üldse mõtet?
Vabandan, tahtsin öelda et mis juhtub temperatuuridega kui pinion suurem panna? St. hetkel on 17T, ülekanne 11:1. Tahaks proovida 18T ja ehk ka 19T, ülekanne vastavalt 10,4 ja 9,85.
Mis muutub temperatuuridega ja mootori käitumises kui muuta mootori timingut? Omab selline tegevus üldse mõtet?
Kui aku läheb kuumaks, siis ei pruugi probleem olla vältimatult ainult liiga suures voolus, vaid võib vabalt olla ka kehvas(ti konfitud) regulaatoris.
Asi selles, et aku oma olemuselt üsna inertne asi on ja kiiresti muutuvat voolu välja anda mitte ei taha. Regulaatori FETid aga käivad ahvikiirusel kinni-lahti. Lõpptulemusena läheb midagi kuumaks.
Selle vastu aitab natuke, kui aku + ja - klemmide vahele (akuga paralleelselt) ühendada 5-10 000 uF kõrgsageduskondensaator. Mida väiksema sisetakistusega, seda parem, kindlasti midagi low impedance/high frequency seeriast. Suuremal osal tänapäevastest autoregulaatoritest on mingisugune kondekas juba küljes, aga see on tihti liiga väike.
See probleem BTW on ainult poole gaasiga sõites, täisgaasil on FETid kogu aeg lahti ja mingit kõikumist ei ole.
Normaalne aku temperatuur sõidust tulles on minul nii 60-70 kraadi vahel. Mingit näputunnet ei oska öelda, ma enamasti teda ei näpi ja näpud on ka igalühel erinevad.
Asi selles, et aku oma olemuselt üsna inertne asi on ja kiiresti muutuvat voolu välja anda mitte ei taha. Regulaatori FETid aga käivad ahvikiirusel kinni-lahti. Lõpptulemusena läheb midagi kuumaks.
Selle vastu aitab natuke, kui aku + ja - klemmide vahele (akuga paralleelselt) ühendada 5-10 000 uF kõrgsageduskondensaator. Mida väiksema sisetakistusega, seda parem, kindlasti midagi low impedance/high frequency seeriast. Suuremal osal tänapäevastest autoregulaatoritest on mingisugune kondekas juba küljes, aga see on tihti liiga väike.
See probleem BTW on ainult poole gaasiga sõites, täisgaasil on FETid kogu aeg lahti ja mingit kõikumist ei ole.
Normaalne aku temperatuur sõidust tulles on minul nii 60-70 kraadi vahel. Mingit näputunnet ei oska öelda, ma enamasti teda ei näpi ja näpud on ka igalühel erinevad.
-
eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
Mootori taiming brushlessil on midagi muud kui brushed mootoril. Ei hakka teooriat rääkima kuid lühidalt nii et mida kõrgem taiming seda rohkem sa mootorist välja pigistad saad ~10% tippkiirust juurde, kuid seda siis mootori temperatuuri arvelt. Kõrgem taiming = kuumem mootor.
Mida rohkem pooluseid mootoril seda kõrgemat taimingut vaja kasutada et start ja töö oleks sujuvam.
Standartse 2 pooluselise InRunneriga Lowest timing toimib hästi ei näe vajadust seda keerata suuremaks kui ei soovi viimased mahlad välja pigistada.
Ma juba mainisin:
Keera Start Power 0%
Keera Punch Control 100%
Mootori taiming las olla 0
Pärast aga järk järgult hakka settinguid suuremaks muutma.
60-70c on ikka väga kuum, seda pole võimalik käes hoida. Üldiselt LiPo puhul loetakse 60c absoluutseks maksimumiks kui temperatuur nii kõrge siis akud on ilmselgelt nõrgad või on midagi viltu.
Ülekandega mängimine tuleb alati kasuks, proovi!
Üks väla lõige konverteerijate foorumist, mis ei ole rusikareegel kuid enamvähem vastab tõele:
Although not always true, a rule of thumb is:
Hot motor, cool controller, cool batteries = undergeared (väike pinion)
Cool motor, hot controller, hot batteries = overgeared (suur pinion)
Warm motor, warm controller, warm batteries = happy components
Hot, warm, and cool vary as well, so here's another general rule:
Hot for a motor = generally over 160F (71C)
Hot for a controller = generally over 150F (66C)(or "thermal" range for the controller)
Hot for batteries = generally over 150F (66C) for nimh, 130F (54C) for lipo
Warm for a motor = generally 100F (38C) through 150F (66C)
Warm for a controller = generally 100F (38C) through 130F (54C)
Warm for batteries = generally 100F (38C) through 130F (54C) for nimh, ambient temp through 120F (49C) for lipo
Cool for all components = generally ambient temp and up to 10 degrees F (5.6C) more
Mida rohkem pooluseid mootoril seda kõrgemat taimingut vaja kasutada et start ja töö oleks sujuvam.
Standartse 2 pooluselise InRunneriga Lowest timing toimib hästi ei näe vajadust seda keerata suuremaks kui ei soovi viimased mahlad välja pigistada.
Ma juba mainisin:
Keera Start Power 0%
Keera Punch Control 100%
Mootori taiming las olla 0
Pärast aga järk järgult hakka settinguid suuremaks muutma.
60-70c on ikka väga kuum, seda pole võimalik käes hoida. Üldiselt LiPo puhul loetakse 60c absoluutseks maksimumiks kui temperatuur nii kõrge siis akud on ilmselgelt nõrgad või on midagi viltu.
Ülekandega mängimine tuleb alati kasuks, proovi!
Üks väla lõige konverteerijate foorumist, mis ei ole rusikareegel kuid enamvähem vastab tõele:
Although not always true, a rule of thumb is:
Hot motor, cool controller, cool batteries = undergeared (väike pinion)
Cool motor, hot controller, hot batteries = overgeared (suur pinion)
Warm motor, warm controller, warm batteries = happy components
Hot, warm, and cool vary as well, so here's another general rule:
Hot for a motor = generally over 160F (71C)
Hot for a controller = generally over 150F (66C)(or "thermal" range for the controller)
Hot for batteries = generally over 150F (66C) for nimh, 130F (54C) for lipo
Warm for a motor = generally 100F (38C) through 150F (66C)
Warm for a controller = generally 100F (38C) through 130F (54C)
Warm for batteries = generally 100F (38C) through 130F (54C) for nimh, ambient temp through 120F (49C) for lipo
Cool for all components = generally ambient temp and up to 10 degrees F (5.6C) more
Brushlessi ajastus mõjutab maksimumvõimsust vähe, liigutab powerbandi. Varasem ajastus parandab ülemist pööretevahemikku, hilisem ajastus alumist otsa. Vahet pole, kas muuta seda mootorist mehaaniliselt või regulaatorist elektrooniliselt.
Absoluuttemperatuurid sõltuvad muidugi keskkonnatemperatuurist, mootorist, akudest, regulaatorist, nende jahutusest ja miljonist asjast. Kui sellest midagi kasu on, siis modified elektritouringu mootorid tulevad sõidust normaalselt 70-80 kraadi vahel (üle 90 on juba paha), regulaator 50 kraadi ümber, akud 60-70, nagu juba öeldud ja see kõik on selles rakenduses täiesti normaalne.
Absoluuttemperatuurid sõltuvad muidugi keskkonnatemperatuurist, mootorist, akudest, regulaatorist, nende jahutusest ja miljonist asjast. Kui sellest midagi kasu on, siis modified elektritouringu mootorid tulevad sõidust normaalselt 70-80 kraadi vahel (üle 90 on juba paha), regulaator 50 kraadi ümber, akud 60-70, nagu juba öeldud ja see kõik on selles rakenduses täiesti normaalne.
-
eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
Jah ülekanne ei mängi tähtsust selles mõttes et tegemist erinevate mudelitega, rehvi läbimõõt, kaal, mootor jne see suht individuaalne igal mudelil
Mina ütlen esmamuljelt kui sul endiselt on tunne et minek võiks äkilisem olla siis vaata LiPo poole. Siit ilmselgelt aru saada et pinge vajub alla NiMh'l.
Minul on DataLogger põhimõtteliselt saaks selle sulle taha ühendada ja vaadata mis toimub, millised voolud ja kuidas pinge läbi vajub. Kui näha et pinge kukub kõvasti alla siis on teada miks akud kuumenevad.
Mis pistikuid sa kasutad?
Tamiya või Deans?
Tamiyadega viska lutsu! Need põlevad üsna kiirelt sisse ja kuumenevad millest võib ka suur voolukadu tulla.
Mina ütlen esmamuljelt kui sul endiselt on tunne et minek võiks äkilisem olla siis vaata LiPo poole. Siit ilmselgelt aru saada et pinge vajub alla NiMh'l.
Minul on DataLogger põhimõtteliselt saaks selle sulle taha ühendada ja vaadata mis toimub, millised voolud ja kuidas pinge läbi vajub. Kui näha et pinge kukub kõvasti alla siis on teada miks akud kuumenevad.
Mis pistikuid sa kasutad?
Tamiya või Deans?
Tamiyadega viska lutsu! Need põlevad üsna kiirelt sisse ja kuumenevad millest võib ka suur voolukadu tulla.
Kuulge LiPo kunnid, ärge ajage jama. Kui NiMH akuga kannatab sõita 10 minutit, siis ei saa seal tekkida mingit üleliigset voolu. Me tõmbame 4200 NiMH'd 5 minutiga tühjaks, probleemita. Keskmine vool 50 amprit, maksimaalne tarbitav on sellest 2-3x suurem, ehk 20-30C tuleb ka NiMH'st välja. Kui ei tule, siis on lihtsalt s*** NiMH purk, mida see 5100 muidugi võib vabalt ka olla.
-
eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
Nuh kuidas võtta, HighEnd HiMh'd tõesti perfoomivad.Kuulge LiPo kunnid, ärge ajage jama. Kui NiMH akuga kannatab sõita 10 minutit, siis ei saa seal tekkida mingit üleliigset voolu. Me tõmbame 4200 NiMH'd 5 minutiga tühjaks, probleemita. Keskmine vool 50 amprit, maksimaalne tarbitav on sellest 2-3x suurem, ehk 20-30C tuleb ka NiMH'st välja. Kui ei tule, siis on lihtsalt s*** NiMH purk, mida see 5100 muidugi võib vabalt ka olla.
Kuid omast kogemusest 14.4V mingisugused "NoName" 4500mAh akud lasid sellist puuksu välja et ma ei tahtnud neid NiMh'si rohkem näha. Esimesed paar gaasivajutust olid täitsa head ja pärast vajus ja vajus ja viimased paar minti oli selline "Niko" mängumudeliga ringi sõitmine...
Kui aku sisetakistus on kõrge siis ta võib ka 5000mah'i olla aga adekvaatset voolu nad välja ei anna ilma et pinge läbi vajuks.
Ei hakka vaidlema kellel "pikem ja parem" on. Fakt on see et LiPo Cost/Weight/Perfomance/Energy ratio on parem
Heips, nimh kohta võtaks ka sõna 
NiMh kasutegur on suhteliselt sitt, laadimisel ja kasutamisel muutub päris suur osa energiast soojuseks. Wikipedia andmetel on laadimis/tühjendamistsükli kasuteguriks 66%. 34% läheb siis lihtsalt soojuseks. Lisaks häirib mind nimh puhul jubedalt kiire isetühjenemine ja suur kaal. Odavad ei ole ka ammugi mitte, kui tõesti head akut tahta. Ohutud ka mitte, ka nimhd-d on plahvatanud. Laadimistsükleid reklaamitakse kuni 1000. Tegelikkus on palju hullem, hea kui 2-300 tsüklit täis saab. Seda siis crawlimisel kasutades, mis ei aja akut kuidagi tuliseks. Mis siis järgi jääb? Suurt mitte midagi peale peale onroad võistlusreeglite?
NiMh kasutegur on suhteliselt sitt, laadimisel ja kasutamisel muutub päris suur osa energiast soojuseks. Wikipedia andmetel on laadimis/tühjendamistsükli kasuteguriks 66%. 34% läheb siis lihtsalt soojuseks. Lisaks häirib mind nimh puhul jubedalt kiire isetühjenemine ja suur kaal. Odavad ei ole ka ammugi mitte, kui tõesti head akut tahta. Ohutud ka mitte, ka nimhd-d on plahvatanud. Laadimistsükleid reklaamitakse kuni 1000. Tegelikkus on palju hullem, hea kui 2-300 tsüklit täis saab. Seda siis crawlimisel kasutades, mis ei aja akut kuidagi tuliseks. Mis siis järgi jääb? Suurt mitte midagi peale peale onroad võistlusreeglite?Mõõtsin täna temperatuurid ära. Tõehetk on selline:
Mootor ca40. "Tuulealusel" küljel, kus ventilatsioon nirum ka törts rohkem.
Regu kuumimas kohas ca60 (asub mootori taga, seega mootor kütab ka regut)
Aku kuumemates kohtades ca 60
AGA:
Peale aku eemaldamist hakkas aku temperatuur tõusma ja jõudis 70 kraadini. Ühe purgi ühes punktis aga 90 kraadini!!! Sama purk jõudis mujal ca 70kraadini! Sisuliselt saab 60 kraadist akut käes hoida, kõrgematel temperatuuridel edam mitte.
Aku kestis vist oma 10 min ilusti ära, põhiliselt sõitsid lapsed ja tänu oma olematutele rajakogemustele suure osa ajast kõrgema rohu sees.
Mõõteriist oli laseriga Raytek Minitemp.
Mida sellistest numbritest järeldada?
Mootor ca40. "Tuulealusel" küljel, kus ventilatsioon nirum ka törts rohkem.
Regu kuumimas kohas ca60 (asub mootori taga, seega mootor kütab ka regut)
Aku kuumemates kohtades ca 60
AGA:
Peale aku eemaldamist hakkas aku temperatuur tõusma ja jõudis 70 kraadini. Ühe purgi ühes punktis aga 90 kraadini!!! Sama purk jõudis mujal ca 70kraadini! Sisuliselt saab 60 kraadist akut käes hoida, kõrgematel temperatuuridel edam mitte.
Aku kestis vist oma 10 min ilusti ära, põhiliselt sõitsid lapsed ja tänu oma olematutele rajakogemustele suure osa ajast kõrgema rohu sees.
Mõõteriist oli laseriga Raytek Minitemp.
Mida sellistest numbritest järeldada?
Suht ok tundub ju... aga võiks ehk öelda, et aku on SAAST. Sinu tarbitavad voolud selle aku jaoks veidi suured, nii läheb ka palju energiast soojaks ja aku on lõpuks liiga kuum. Kaval oleks võtta väiksema mahtuvusega kvaliteetsema aku, mis suuremaid voole talub. Tulemuseks on sama hea või pikem sõiduaeg, sest aku annab hoolimata oma väiksemast mahtuvusest siiski rohkem energiat välja! Kestab kokkuvõttes ka ehk kaum, kuna töötab normaalsemates tingimustes.
Suurte voolude puhul kontrolli ka akupurkide kontaktid üle - mismoodi see pakk tehtud on? Punktkeevitus on saast ja võib ka toredalt akupakki kuumutada, kuna isegi väikese takistuse ja suurte voolide puhul eraldub sealt kenake hulk sooja.
Aku puhul on ka nii, et mida kuumem seda rohkem voolu välja annab. Eluea arvelt muidugi ja mõistlikes piirides kuumuste puhul.
Tõenäoliselt on nüüd juba mõni purk, see mis kõige kuumemaks läks näiteks, juba teistest palju nõrgem. Seetõttu ei tasuks pakki väga tühjaks sõita, muidu see element saab liiga tühjaks ja iga korraga tapab end järjest enam. Sama ka laadides, kuna tema mahtuvus väiksem, saab ta ka alati üle laetud.
Ega ma selliste akude asjatundja väga pole, niiet targemad võivad minu teooriat kinnitada või ümber lükata
Suurte voolude puhul kontrolli ka akupurkide kontaktid üle - mismoodi see pakk tehtud on? Punktkeevitus on saast ja võib ka toredalt akupakki kuumutada, kuna isegi väikese takistuse ja suurte voolide puhul eraldub sealt kenake hulk sooja.
Aku puhul on ka nii, et mida kuumem seda rohkem voolu välja annab. Eluea arvelt muidugi ja mõistlikes piirides kuumuste puhul.
Tõenäoliselt on nüüd juba mõni purk, see mis kõige kuumemaks läks näiteks, juba teistest palju nõrgem. Seetõttu ei tasuks pakki väga tühjaks sõita, muidu see element saab liiga tühjaks ja iga korraga tapab end järjest enam. Sama ka laadides, kuna tema mahtuvus väiksem, saab ta ka alati üle laetud.
Ega ma selliste akude asjatundja väga pole, niiet targemad võivad minu teooriat kinnitada või ümber lükata
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Tänud soovituse eest!eerikkarts kirjutas: Ma juba mainisin:
Keera Start Power 0%
Keera Punch Control 100%
Mootori taiming las olla 0
Pärast aga järk järgult hakka settinguid suuremaks muutma.
Veidi OT: Eks vigadest õpitakse, ma loodan vähemalt. Nüüd keeran Sinu poolsed soovitused peale. Sulanud kuuldiffer on hea õppetund!
LiPo on saatanast!
-
eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
on jah Saatanast 
Kogemuselt punch controlli muutmine on sisuliselt spool up time, kui kiiresti mootori pöörded ülesse lähevad tegelt kui punch control on üle 30% siis päästiku tunnetus muutub üsna uimaseks. Seda pead proovima mis on max punch control sinu jaoks rahuldava reaktsiooniga. Üldiselt väga hästi saad reguleerida sama asja ka gaasi exponendiga teha see laugemaks siis aga pead punch controlli maha keerama. Katseta küll sa leiad õige sätte