Autode plastik-osad sitkemaks!
Autode plastik-osad sitkemaks!
Jagan siin veidi nõu enne talvehooaja algust. Nimelt on mul hetkel pliidil suur supipott ning kõik auto plastikosad seal vee sees. Ajasin vee keema, lülitasin pliidi välja ja viskasin jupid sisse - jätan nii 12-24 tunniks.
Say whaat? Just just! Mõte pärineb lennundusest, kus propellereid tuleb sama tehnoloogiaga töödelda, et materjal imeks endasse niiskust ja muudaks propelleri sitkemaks. Vahet olen oma nahal kogenud - katkine propeller esimese lennuga või siis terve propeller 50 lendu.
Eriti abiks õõtsade ja tagatiiva puhul. Ajapikku niiskus jälle väljub plastikust ja peaks protseduuri kordama.
Huvitav, kas WD-40ga auto üle tehes tekib sama efekt, kus õli plastiku sisse imbub? Võibolla on isegi selles mõttes kaval auto vahetevahel WD-40ga üle pihustada!
Uurisin siis, kas veel kasutatakse seda nippi ja sain palju positiivseid vastuseid. Veidi ka ingliskeelset tarkust, mille leidsin sel teemal:
Originally by Plasticar
Adding water to the gears works because the material used to make them is nylon. Nylon absorbs moisture, which makes it more flexible and resistant to impact, both of which help it be less likely to break. A common trade name for nylon used in hobby and sporting goods is Zytel, but there are many other brands also.
It is not recommended to actually BOIL the parts, as the higher heat can degrade the material. Rather the suggestion to bring the water just to a boil, then either pour it into another container, or take off the heat and add the parts to sit is a better one. It doesn't take very long to improve the toughness of the gears (or any other nylon parts). 20-30 minutes should be plenty.
This method will not work with any other types of plastic. Delrin, Lexan, none of these are improved in this method. Fortunately, most of the structural parts in RC cars are nylon.
This process does happen naturally, but takes 6-9 months in open air. Once the moisture has been put into the part, it will continue to adjust the level, but this is a permanent condition, as it is mearly accellerating a natural process.
Sorry for the science lesson. My company is in the plastics business, so I thought everyone could benefit.
The nylon gears and other parts will not melt in the boiling water. They don't melt until over 200ēC, so unless you have them sitting on the bottom of the pan on high, you are OK. Rather, it is the hot water itself that is the problem. If the water is hot enough for long enough, it will start to break down the plastic itself.
A few mintues on the stovetop should be no problem at all, but you are best as described to remove from heat and let the parts sit in the very hot water that way. That will be more than sufficient to properly condition the parts.
BTW, the majority of the black plastic used in the chassis, drivetrain, suspension pieces is probably nylon and can be conditioned this way if you like. Any of these parts will be harder to break, but will be more flexible. Eventually they will get that way on their own, you are just speeding up the process for your own benefit.
Say whaat? Just just! Mõte pärineb lennundusest, kus propellereid tuleb sama tehnoloogiaga töödelda, et materjal imeks endasse niiskust ja muudaks propelleri sitkemaks. Vahet olen oma nahal kogenud - katkine propeller esimese lennuga või siis terve propeller 50 lendu.
Eriti abiks õõtsade ja tagatiiva puhul. Ajapikku niiskus jälle väljub plastikust ja peaks protseduuri kordama.
Huvitav, kas WD-40ga auto üle tehes tekib sama efekt, kus õli plastiku sisse imbub? Võibolla on isegi selles mõttes kaval auto vahetevahel WD-40ga üle pihustada!
Uurisin siis, kas veel kasutatakse seda nippi ja sain palju positiivseid vastuseid. Veidi ka ingliskeelset tarkust, mille leidsin sel teemal:
Originally by Plasticar
Adding water to the gears works because the material used to make them is nylon. Nylon absorbs moisture, which makes it more flexible and resistant to impact, both of which help it be less likely to break. A common trade name for nylon used in hobby and sporting goods is Zytel, but there are many other brands also.
It is not recommended to actually BOIL the parts, as the higher heat can degrade the material. Rather the suggestion to bring the water just to a boil, then either pour it into another container, or take off the heat and add the parts to sit is a better one. It doesn't take very long to improve the toughness of the gears (or any other nylon parts). 20-30 minutes should be plenty.
This method will not work with any other types of plastic. Delrin, Lexan, none of these are improved in this method. Fortunately, most of the structural parts in RC cars are nylon.
This process does happen naturally, but takes 6-9 months in open air. Once the moisture has been put into the part, it will continue to adjust the level, but this is a permanent condition, as it is mearly accellerating a natural process.
Sorry for the science lesson. My company is in the plastics business, so I thought everyone could benefit.
The nylon gears and other parts will not melt in the boiling water. They don't melt until over 200ēC, so unless you have them sitting on the bottom of the pan on high, you are OK. Rather, it is the hot water itself that is the problem. If the water is hot enough for long enough, it will start to break down the plastic itself.
A few mintues on the stovetop should be no problem at all, but you are best as described to remove from heat and let the parts sit in the very hot water that way. That will be more than sufficient to properly condition the parts.
BTW, the majority of the black plastic used in the chassis, drivetrain, suspension pieces is probably nylon and can be conditioned this way if you like. Any of these parts will be harder to break, but will be more flexible. Eventually they will get that way on their own, you are just speeding up the process for your own benefit.
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Odott, sellest jutust ma saan aru, et protsessi soovitatakse teha UUTELE osadele? Ja ajapikku nad imevad õhust niigi vett sisse, nii et aasta vana jupiga pole mõtet vaeva näha?
Kunagi hallil ajal, kui midagi kusagilt saada ei olnud, ka keedeti plastosasid, aga põhjendus oli küll teistpidi... seda soovitati teha perioodiliselt, sest seistes plastid muutusid rabedamaks ja keetmine pisut taastas nende sitkust ja elastsust.
Võimalik, et tegu oli erineva materjaliga, kuigi nylon tundub üsna loogiline. Mingeid teaduslikke uuringuid mul selle kohta ka paraku ei ole
Huvitav, kas tänapäeval õõtsades jm. kõvemates detailides kasutatav CF reinforced plastic on ka olemuselt nylon või midagi muud?
Kunagi hallil ajal, kui midagi kusagilt saada ei olnud, ka keedeti plastosasid, aga põhjendus oli küll teistpidi... seda soovitati teha perioodiliselt, sest seistes plastid muutusid rabedamaks ja keetmine pisut taastas nende sitkust ja elastsust.
Võimalik, et tegu oli erineva materjaliga, kuigi nylon tundub üsna loogiline. Mingeid teaduslikke uuringuid mul selle kohta ka paraku ei ole
Huvitav, kas tänapäeval õõtsades jm. kõvemates detailides kasutatav CF reinforced plastic on ka olemuselt nylon või midagi muud?
Minu offroad masinal nii fäntsisid õõtsasid ei ole, et CF raam sees oleks... läbilõhki plastik (täpsemat koostist ei tea).
Seda keetmise trikki tuleks teha iga mõne aja tagant. Sest vähemalt minul seisab auto toas, kus EI ole õhuniiskus eriti talvel väga kõrge. Seega plastik kindlasti kuivab ja muutub hapramaks.
Kaalusin kõik auto jupid ära, kui olin auto lahti lammutanud. Nüüd kui plastik-osad on vees ligunenud 24h kaalun uuesti ja saab teada, kas on äkki grammi või paar raskemaks läinud! Kui see niiskuse asi molekulaar-tasandil toimub, siis vast mitte.
Alles seda teemat kirjutades hakkasin mõtlema, et offroad auto WD40-ga üle pritsides võib õli sama ülesannet täita, veidikene imbub plastiku sisse ja teeb seda sitkemaks - kas ka nii on, ei tea!
Seda keetmise trikki tuleks teha iga mõne aja tagant. Sest vähemalt minul seisab auto toas, kus EI ole õhuniiskus eriti talvel väga kõrge. Seega plastik kindlasti kuivab ja muutub hapramaks.
Kaalusin kõik auto jupid ära, kui olin auto lahti lammutanud. Nüüd kui plastik-osad on vees ligunenud 24h kaalun uuesti ja saab teada, kas on äkki grammi või paar raskemaks läinud! Kui see niiskuse asi molekulaar-tasandil toimub, siis vast mitte.
Alles seda teemat kirjutades hakkasin mõtlema, et offroad auto WD40-ga üle pritsides võib õli sama ülesannet täita, veidikene imbub plastiku sisse ja teeb seda sitkemaks - kas ka nii on, ei tea!
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
aga minu meelest on tore, kui nõrgim lüli on õõts, mitte sealt edasi hargnev lüli
Sai siin eile jälle vastu äärekivi kihutatud nii,et rebis õõtsa võlli pealt minema...kardaan kõver jne Huvitav, millised oleks tulemused olnud alumiinium õõtsa korral?
Sai siin eile jälle vastu äärekivi kihutatud nii,et rebis õõtsa võlli pealt minema...kardaan kõver jne Huvitav, millised oleks tulemused olnud alumiinium õõtsa korral?
http://www.hot.ee/h6bekuul/
_________________________
_________________________
Seepärast plastik-õõtsadega sõidetaksegi. Alumiiniumõõtsad (oleneb muidugi autost) on rohkem bling-bling ning lähevad kõveraks ja ka katki. Plastikõõtsad reeglina väga odavad ja peavad vastu.
Muideks selle keetmise-kuumutamise jutu lisaks veel niipalju, et tehakse seda kahel põhjusel:
- uusi juppe keedetakse mõned minutid, et valmistamisel tekkinud "pinged" materjalist välja saada (seda ka ollo vist mõtles)
- ja teine põhjus on siis plastikusse niiskuse lisamine, mida peaks tihedamalt tegema
Muideks selle keetmise-kuumutamise jutu lisaks veel niipalju, et tehakse seda kahel põhjusel:
- uusi juppe keedetakse mõned minutid, et valmistamisel tekkinud "pinged" materjalist välja saada (seda ka ollo vist mõtles)
- ja teine põhjus on siis plastikusse niiskuse lisamine, mida peaks tihedamalt tegema
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Lihtsalt FYI, CF reinforced plastikust tükkide sees ei ole CF raame ega mingeid muid konstruisid, plastik ise on segatud CF kiududega, mis seal suvalises orientatsioonis paiknevad. Lisab tükkidele jäikust. Kui murduvad, siis murdepind võib näha tavalisest nailonist pisut hambulisem välja.
A vaadates, mitu õõtsa mul hooaja jooksul kulub (Mugenil sel aastal 1, Schumil võibolla 2-3), siis keeta neid küll ei viitsi kuidagi. Kunagi elektri offroadi sõites läks esiõõtsasid ikka pisut rohkem
A vaadates, mitu õõtsa mul hooaja jooksul kulub (Mugenil sel aastal 1, Schumil võibolla 2-3), siis keeta neid küll ei viitsi kuidagi. Kunagi elektri offroadi sõites läks esiõõtsasid ikka pisut rohkem
Offroadis, õues, talvel... auto kaalub lume ja jää tõttu finaali lõpuks vabalt +1 kuni +2 kg ja miinus kraadide tõttu on plastik veel kordades hapram ka, niiet pole üldse imestada, kui õõtsad järele annavad. Oma põgusa kogemusega olen kogenud ka seda, et "vatti" saanud õõts ei ole ikka see enam, kuigi visuaalselt võib ok olla ja väga ilus välja paista. Sama ka amordivarrasta ja roolivarraste kohta. Kui võistelda tahta, tuleb julmalt uued jupid külge kruvida ja siis hiljem vanade juppidega trenni teha.
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Jah! Vanad head ajad tulevad meelde, kuda sai keedetud Swifti rabedat tagatiiba ja mõni porgand/kartulgi sisse poetatud ning ... Lõpuks ostsid ikka selle mis vastu ka pidas, e. tollel hetkel Mugeni tagatiib!!!
Ei tea teisi rääkida, aga aru ma ei saa miks peab tänapäeva korralike autosid keetma! Xrayga sõideud nii talvel kui suvel ja kukerpallitatud küll. Peale TQ mudeli ilmumist ja õõtsade muutumist olen ainult ühest jagu saanud. Tõsi ta on, et talvel. Aga see oli ka tallis, täiega seina kui aku juhe katki kulus ...
Ei tea teisi rääkida, aga aru ma ei saa miks peab tänapäeva korralike autosid keetma! Xrayga sõideud nii talvel kui suvel ja kukerpallitatud küll. Peale TQ mudeli ilmumist ja õõtsade muutumist olen ainult ühest jagu saanud. Tõsi ta on, et talvel. Aga see oli ka tallis, täiega seina kui aku juhe katki kulus ...
Üks huvitav kommentaar välismaa foorumist sel teemal:
"I don't know how much boiling actually does to make the plastic more flexible, but I do know that soaking it in water for a day or so does work.
When I buy lawn equipment, I deal with a commercial/industrial grade shop that sells serious lawn equipment for commercial use. Just like my LST, I only buy the good stuff. I noticed that my weedwhacker cutting line would get brittle as it aged, and literally snap pieces off when in use. They told me that the line dries out and gets brittle with age. Their advice was to soak the spool of cutting line in a bucket of water for a day or more, letting it soak up the moisture and regain it's flexibility. I'll be darned, it actually worked! "
Niiet kaval nipp igasugu plastikute jms puhul!
"I don't know how much boiling actually does to make the plastic more flexible, but I do know that soaking it in water for a day or so does work.
When I buy lawn equipment, I deal with a commercial/industrial grade shop that sells serious lawn equipment for commercial use. Just like my LST, I only buy the good stuff. I noticed that my weedwhacker cutting line would get brittle as it aged, and literally snap pieces off when in use. They told me that the line dries out and gets brittle with age. Their advice was to soak the spool of cutting line in a bucket of water for a day or more, letting it soak up the moisture and regain it's flexibility. I'll be darned, it actually worked! "
Niiet kaval nipp igasugu plastikute jms puhul!
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Purimudellennunduses kasutatakse lennukite ülesvedamiseks nailontamiili. Oluline on see, et see veniks, kuid ei katkeks. Parima tulemuse saad, kui võtad tamiili vahetult enne starti veest. Võistluste ajal ongi tiimidel väiksed basseinid kus sees ujuvad poolid tamiiliga. Kuuma ilmaga on sel basseinil ka muid kasutusviise:
http://www.f3x.no/f3j/2006/3_bathtub450.jpg
Pilt viimasest F3J MM-st Slovakkias.
Arne
http://www.f3x.no/f3j/2006/3_bathtub450.jpg
Pilt viimasest F3J MM-st Slovakkias.
Arne
Offroad rattaid keedetakse siis, kui on vaja rehv veljelt kätte saada. Nii 5-15 minutit keemist mõõdukal tulel ja rehv tuleb mõnusalt krõpsudes ja täielikult tervelt veljelt maha
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
- eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
Heh... ma siin ka just balanseerisin uusi 17-hex rattaid ja kohe 17-seid hexe auto külge kruvima
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
- eerikkarts
- Postitusi: 1005
- Liitunud: 24.01.2006 21:59
Balanseerida tuleks ikka võimalikult tihti. Truggyde/monstrite puhul võib asi päris hulluks minna eriti talvel või vihmaga, buggyde kohta puudub kogemus. Balansist väljas olevad rattad tapavad kogu autot, väristavad ribadeks, kulutavad rattalaagreid jne.
Eks tegelikult peaks muidugi uued rattad enne balanseerimist mõned korrad "ballooni" laskma, aga kuna hetkel see võimalik pole, siis ...
Nipp on see, et võta ratta hex ära auto küljest, kruvi velje külge ja siis pane sinna sisse õige diameetriga võll või kasuta propelleri balanseerijat (ise kasutasin viimast)
Paar pilti kah mujalt maailmast - Võll asub muideks kahe laagri peal:
Propelleri balanseerija abil:
Eks tegelikult peaks muidugi uued rattad enne balanseerimist mõned korrad "ballooni" laskma, aga kuna hetkel see võimalik pole, siis ...
Nipp on see, et võta ratta hex ära auto küljest, kruvi velje külge ja siis pane sinna sisse õige diameetriga võll või kasuta propelleri balanseerijat (ise kasutasin viimast)
Paar pilti kah mujalt maailmast - Võll asub muideks kahe laagri peal:
Propelleri balanseerija abil:
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Keetsin siis eile jälle plastikjuppe Painutasin neid enne ja pärast (jahtunult) ning vahe on ikka MÄRGATAV! Eriti hästi paistis see muidugi tiiva puhul välja. Viskasin potti ka zip-tie'd mis muutusid kah meeletult palju pehmemateks ja elastsemateks.
Julgen seda tegevust offroad'i masina puhul küll soovitada. Eks igaüks teab, mis tema auto "nõrgad" kohad on.
Julgen seda tegevust offroad'i masina puhul küll soovitada. Eks igaüks teab, mis tema auto "nõrgad" kohad on.
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Plastiliin - Selverist - Made in Russia Tegelikult mingi kleebitav tina vms oleks ehk mugavam, sest kui uuesti balanseerida, siis peaks ju vana ära korjama ning plastiliini puhul on see suht rõve tegevus.
Eks oleneb rehvist. Kui on suured monsteri rehvid, siis nende puhul on see eriti tähtis. Samas ka uhiuutele truggy rehvidele panin kuskil 2-5g raskust.
Kui auto käes pöördesse lased ja rehve "ballooni" siis on ju kohe näha, kas vajab balansimist või mitte. Kui mingit vibrat väga pole, siis ei tasu vaeva näha ... või ehk enda rahustuseks siiski...
Eks oleneb rehvist. Kui on suured monsteri rehvid, siis nende puhul on see eriti tähtis. Samas ka uhiuutele truggy rehvidele panin kuskil 2-5g raskust.
Kui auto käes pöördesse lased ja rehve "ballooni" siis on ju kohe näha, kas vajab balansimist või mitte. Kui mingit vibrat väga pole, siis ei tasu vaeva näha ... või ehk enda rahustuseks siiski...
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
Täitsa huvitav oleks teada, kui kaua need rattad balansis püsivad. Ses suhtes on mingi 2-5 grammiga mätsimine ilmselt tänamatu tegevus, et rehvid on pehmed ja seega nende kuju on lihtne muutuma. Koos sellega ka balanss. Samuti käkerdab insert (juhul, kui seda kasutada, ofkoors) ennast pidevalt ratta sees ümber ja muudab omakorda balanssi. Ehk mul ei ole erilist usku sellesse, et balansseerimine reaalses elus midagi paremaks muudab. Teadmise, et oled endast parima andnud, annab muidugi, vahel on sellestki abi
Onroadis ei balansseeri igatahes keegi rattaid, ka tipptasemel sõitjad. Võibolla EM-il käinud offroaderid (Tanel ja saatjaskond) kommenteerivad, kui palju balansipinke seal näha oli?
Onroadis ei balansseeri igatahes keegi rattaid, ka tipptasemel sõitjad. Võibolla EM-il käinud offroaderid (Tanel ja saatjaskond) kommenteerivad, kui palju balansipinke seal näha oli?
Nagu ka mainisin, siis on kasu sellest suurte monsteri rehvide puhul eriti, kus rehvi läbimõõt on umbes kaks buggy ratta läbimõõtu. Loomulikult balans muutub ja just ollo nimetatud põhjustel ning kõige suurem kurjajuur on niiskus/vesi.
Kuid reaalselt on sellest kasu olnud. Käisin sõitmas, rehvid viskasid ja vibra oli sees. Balanseerisin ära ja võistluspäeva hommikul oli kõik ok. Enne järgmist võistlust balanseerisin uuesti, oli asi veidi muutunud!
Kuid reaalselt on sellest kasu olnud. Käisin sõitmas, rehvid viskasid ja vibra oli sees. Balanseerisin ära ja võistluspäeva hommikul oli kõik ok. Enne järgmist võistlust balanseerisin uuesti, oli asi veidi muutunud!
Lauri Laidna - http://www.pistik.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]
[ Xray XB808 2011 + RB Engine | Xray XB808 Electric | Schumacher Mi4LP | VirtualRC ]